Tianin vuoret. Tien Shanin vuoret

Kesällä MAI Tourist Clubin ja valtion tullikomitean "Citadel" (Brest) yhdistetty tiimi vieraili Tien Shanin keskiosan itäosan vuorilla. Huolimatta siitä, että kaikki alkuperäiset suunnitelmat eivät toteutuneet, kampanja oli menestys. Tutustuimme ja uppouduimme alueeseen, ohitimme useita kauniita soloja ja kiipesimme Tien Shanin kolmelle korkeimmalle huipulle. Katso alta kuvaraportti matkastamme.

Kerron teille hieman siitä, mitä halusimme ja mitä tapahtui. Totutteluvaihe sujui suunnitelmien mukaan. Se sisälsi Seitsemän moskoviilaisen (1B, 4130) ja Chotashin (2B, 4570) kahden tutkimusreitin läpikulun sekä ensimmäisen nousun Tien Shanin tutkimusmatkailijoiden huipulle (4490). Sitten saavuttuamme Etelä-Inylchekin jäätikkölle kiipesimme sitä ylös ja Komsomoletsin jäätikön kautta kiipesimme Schmidt Plateau -solaan (3B, 5270), jossa ei ollut käyty pitkään aikaan. Sen satulasta ohitimme tallaamattoman huipun 5650 ja laskeuduimme etuajassa Proletarsky-turistijäätikön läpi Etelä-Inylchekin MAL-alueelle.

Seuraavassa vaiheessa aioimme ohittaa kolme korkeusristeystä. Mutta selkäongelmieni ja joukkueen äärimmäisen halun kiivetä seitsemäntuhansille takia he kieltäytyivät jatkamasta suunniteltua reittiä. Myöhemmin vaihdoimme erillisiin nousuihin Etelä-Inylchekin yläjuoksulla, joskus mukavuuden vuoksi jakaen alaryhmiin. Tämän seurauksena kiipesimme Razorvanny-jäätikön läpi Khan-Tengrin itäsatulaan (5800 m) ja yritimme kiivetä siihen. Tent Western (6511), kiipesi Khan-Tengriin (7010) ja Pobedaan (7439), kiipesi sotilastopografien huipun läntiselle huipulle (6815).

Matka perusleiriltä Semenovski-jäätikölle kestää 2,5 - 3 tuntia. Ensimmäisen leirin teltat eivät sijaitse suoraan Etelä-Inylchekin yhtymäkohdassa, vaan hieman alempana, piiloutuen suurilta lumivyöryiltä Khan Tengriltä ja Chapaev Peakiltä kivisen kannen takana.

Tunteessamme euforiaa reitille lähtemisestä, innostuimme ja juttelimme myöhään iltaan asti. Veren aste häiritsi myös unta. Tämän seurauksena pyörtyimme kello kymmenen ja nousimme keskiyöllä varhain kulkemaan kapeaa ja vaarallista Tšapaevin ja Khan-Tengrin huippujen välistä osuutta, jota kutsutaan yleisesti pulloksi.

Ilta lumi peitti kaikki jäljet. Nousu alkoi melkein pimeässä. Taskulamppu nappasi vain 50 metriä jäätiköstä jalkojeni edestä. Menimme suoraan ylös keskittyen suurten vuorten siluetteihin. Olin Khan Tengrissä 8 vuotta sitten, mutta nyt kaikki on muuttunut. Syvän lumen sijaan - firn, jauhettu lumella. Kyllä, ja menimme alas suurimmaksi osaksi vastakkaisella puolella.

Ennen vaarallisen paikan alkua meidät ohitti joukko. Yksi hänen sävellyksensä miehistä oli Khanissa viime vuonna ja vuonna yleisesti ottaen Kuvittelin, mihin tavallinen nousupolku menee.

Ympäröivä maisema kirkastui ja vuoret heräsivät.

Matkalla Tšapaevin huipulta pullon kaulalle alkoi lumivyöry, joka laski alemmas, mutta piti meidät jännityksessä ja peitti lumipölyllä.

Hieman korkeammalla näimme teltan, jossa oli hullu mies, joka päätti laittaa sen sellaiseen paikkaan.

Teltta - piste rungon keskellä


Joku on tulossa alas

Leiri 5300 sijaitsee hieman Semenovski-jäätikön jääputouksen yläpuolella. Eiliset kokoontumiset huomioon ottaen emme voineet kieltää itseltään halua keittää siellä teetä ja ottaa tunnin päiväunet.

Eteläisen Inylchekin yläjuoksu ja sotilastopografien huippu (6873)


Loput ilahduttivat meitä hieman ja kiipesimme suhteellisen tuoreina Khan-Tengrin läntisen satulan alla olevaan bergschrundiin. Täällä, 5800 korkeudessa, sijaitsevat hyökkäysleirin teltat. Jatkoreitti Khan-Tengrin länsiharjulla on lähes kokonaan kiinnitetty kiinteillä kaiteilla. Huipulta on myös pieniä yöpymispaikkoja 6350 (yhdelle teltalle), 6400 (kahdelle teltalle), 6600 (1 teltalle).

Vuoteen 2009 verrattuna nyt suurin osa 5800:n teltoista sijaitsee satulan alla olevassa leveässä katetussa vuoristossa, ja luolia revitään sieltä pois. Se on vähemmän tuulista ja turvallisempaa. 8 vuotta sitten, satulasta pohjoiseen, melkein jalkojemme alta lensi jättimäinen reunus, joka katkesi polun varrella pylväillä.

Yksinkertainen nousu Khan Tengriin ei antanut normaalia sopeutumista. Siksi päätimme kiivetä bivouac-varusteilla 6400:een, pystyttää teltan, mennä huipulle ja sitten laskeutua ja viettää yön. Ehkä kuormituksen kannalta tällainen suunnitelma ei ollut aivan ihanteellinen, koska olisi pätevämpää viettää yö ensin 6400 ja sitten kiivetä vuorelle seuraavana päivänä. Mutta pelkäsimme ennusteen lupaamaa sään huononemista. Päätimme ottaa kaiken irti ensimmäisestä retkestämme.

Pakkasimme leirin ja noin kello 3 aamulla nousimme 5800:sta. Olin onnekas lähdössä, kun pääsin lipsahtamaan ulkomaalaisten kiipeilijöiden joukon läpi, ja Misha seisoi heidän takanaan ja ohitti heidät myöhemmin yksi kerrallaan. Matkalla 6400:lle ohitin muutaman ihmisen, joita en nähnyt enempää matkalla huipulle ja alaslaskussa, luultavasti kääntyivät takaisin.

3 tunnissa kiipesin paikalle 6400, jossa yksi teltta oli jo pystyssä. Sää oli huono, näkyvyys rajoitettu ja puuskainen tuuli puhalsi. Siksi en uskaltanut pystyttää telttaamme yksin ja aloin tasoittaa ja viimeistellä työmaa. Yhdessä pian esiin tulleen Mishan kanssa pystytimme ja ojennamme teltan, johon jätimme tavaramme ja varusteemme.

On sanottava, että Khan-Tengrin kiipeäminen klassista reittiä pitkin Länsi-Sadulasta ei ole aivan urheilullista. Kaiteen lähes jatkuva kierre mahdollistaa kiipeämisen ja laskeutumisen ylhäältä melkein missä tahansa säässä. Nykyaikaiset laitteet suojaavat luotettavasti jopa voimakkailta tuulelta, ja näkyvyyden puute riistää nautinnon, mutta ei häiritse nousua. Joten me tietysti muistaen Vladimir Stetsenkon "kylmän tuulen" päätimme, ettei ollut mitään syytä olla menemättä yläkertaan.

Jos 6400 asti tunsin oloni jopa repulla varsin raikkaalle, niin jo kevyenä nousua jatkaessa huomasin vauhdin pudonneen. Misha päinvastoin lisäsi ja meni pari lyöntiä edellä. Yritin löytää motivaatiota kiivetä huipulle, missä olin jo ennenkin ollut, kiinteää reittiä ja näkyvyyden puuttuessa. Taivuttelin itseni jatkamaan kiipeilyä lisätottumuksen vuoksi. "Kaukalon" edessä sain kiinni Mishan, joka törmäsi kaiteeseen.

Meiltä puuttui selvästi sopeutuminen, sillä edellinen nousu oli Säkkipillin huipun (5650) traverssi yöpymisellä 5300. Katsoin edessä olevia ihmisiä, jotka menivät huomattavasti hitaammin ja vastustivat edelleen ja jatkoivat nousuaan. Ja ymmärsin, että jos he kestävät, voin kestää vähän.

Menimme huipulle yhdessä Alma-Atan ihmisten kanssa. Nousu 6400 korkeudesta kesti noin 5 tuntia. Fyysisesti ja henkisesti hänelle annettiin kovaa. Parin viikon kuluttua lähdimme Pobedaan helpommin ja paljon iloisemmin. Raahasin raskaan DSLR:n yläkertaan turhaan, otin vain pari kuvaa. Emme koskaan nähneet pohjoista Inylchekiä pilvien takana.

Misha päällä

Menimme alas teltalle klo 6400, jossa söimme lounaan ja asettuimme lepäämään. Ennusteen ennustettiin olevan negatiivinen, mutta emme kieltäneet itseltämme korkeaa yöpymistä.

Heräsimme yhdeltä yöllä ja kiirehdimme alas. Ylitettyämme pullon ennen auringonnousua, olimme klo 5.00 South Inylchekissä.

Vasemmalla on Pogrebetsky Peak (6527)

Sillä välin päätiimimme kiipesi Khan-Tengrin itäsatulaan Razorvanny-jäätikön jääputouksen läpi. Ja kun hän yritti kiivetä läntiseen telttaan huonolla säällä, hänen oli pakko kääntyä ympäri ja mennä alas leiriin satulassa. Eikä ollut enää aikaa toiselle yritykselle, koska MAL-tapaamisemme määräaika oli loppumassa.

Vazha Pshavela (6918) ja Nehru (6742)

Khan Tengri (6995)

Yhdistettyään joukkueen kanssa he alkoivat yhdessä rakentaa lisäsuunnitelmia. Selvisi, että meillä ei ollut enää aikaa jatkaa alun perin suunniteltua reittiä ja lopulta mennä Pobedaan. Tämän seurauksena päätimme, että olisi helpompaa ja mielenkiintoisempaa mennä yksittäisiin huipuihin. Lisäksi sillä hetkellä oli vielä toivoa mahdollisesta Voiton läpikulkusta.

Kaverit, jotka eivät olleet Khanissa, päättivät mennä sinne. Ja Mishaan ja minuun liittyi Vanya, jo entinen lumileopardi, ja suunnittelimme kävelyn Zvezdochka-jäätikön yläjuoksulle.

Täällä, Inylchekin alueella, pääpaino on Khan Tengrissä. Tänä vuonna pelkästään etelästä kiipesi yli sata ihmistä. Toinen osa ihmisistä yrittää kiivetä Pobedan huipulle. Muut mielenkiintoiset ja helposti saavutettavat huiput, joilla ei ole niin houkutteleva korkeus, jäävät huomiotta. Kiipeilijät vierailivat monilla kuudella tuhannella Meridional Ridgellä 1-2 kertaa. Jäätiköiden Komsomolets, Shokalsky, Putevodny ja muiden jäätiköiden alueella on paljon tallaamattomia viisituhansia. Tien Shanin kolmanneksi korkein huippu - sotilastopografien huippu (6873 m) kiipeää erittäin harvoin, 1-2 ryhmää 5 vuodessa.

Koska meillä ei ollut kuvauksia, päätimme alaryhmämme kanssa nousta Zvezdochkan yläjuoksulle ja jo siellä päättää mitä tehdä seuraavaksi. He suunnittelivat valitsevansa Military Topographers ja Eastern Victoryn välillä sen mukaan, mitä he näkivät.

Polku Zvezdochkan yläjuoksulle johtaa merkittyä polkua pitkin jäätikön käänteessä olevaan jääputoukseen. Sitten se ohittaa Pobedan ensimmäisen leirin Abalakov-reitin jalustan alla ja edelleen itäisen Pobedan muurien alta.

Abalakovin reitti kulkee vasemmalta oikealle

Kehyksen keskellä sotilastopografien huipun läntinen huippu

Zvezdochkan keskiosassa on monia järviä. Jäätikkö on murtunut ei voimakkaasti. Pieni jääputous Shipilov-huippua vastapäätä kulkee jäätikön oikeaa puolta pitkin. Jotta emme putoaisi läpi, puimme illallisen jälkeen lumikengät jalkaan ja menimme niissä pidemmälle.

Western Summit of Military Topographers Peak (6815)

Lumivyöry Victoryn parvekkeelta. Oikealla on Zhuravlevin reitti

Itäisen voiton kallioiset seinät tekevät vaikutuksen jyrkkyydellään ja mittakaavallaan. Aurinko ei käytännössä valaise niitä. Näistä neljästä reitistä yksikään ei toistu.

Noin 4 kilometriä ei saavutettu Chonterenin solaa, joka sijaitsi itäisen voiton ja sotilastopografien välissä edellisenä päivänä. Aamulla Misha valitti olevansa huonovointinen. Ei luultavasti täysin toipunut Khan Tengrin jälkeen, ja eilen kello 9 ei ollut helppoa. Lähestyimme lentoonlähtöä, mutta emme nousseet korkeammalle. Koska he katsoivat, että loput ovat paljon tuottavampia alla.


Seuraavana päivänä kunto ja mieliala ovat erinomaiset. Chonteren kiipesi melkein jalan ripustaen 50 metriä kaiteita lentoonlähdön huipulle. Myöskään Kiinan puolelta ei ole suuria vaikeuksia. Siksi passin 3B turistiluokka on hyvin ehdollinen.

Shipilovin huippu (6201)

Itä-Pobedan huipulle (6762 m) johtavan reitin etuna on, että solan satulasta (5500 m) on kevyt ja nykyisellä lumitilalla vuorokausi. Tietyn ajan varassa päätämme mennä kauempana sijaitsevaan sotilastopografien huipulle.

Harjan takaa Itä-Pobedaan

Kapea karniisharju kulkee suoraan solasta sotilastopografien huipun suuntaan. Sitä pitkin porukassa pienessä porukassa käveleminen on ilo.


Harjanteen yläpuolella laajenee, muuttuen lumiseksi rinteeksi, joka johtaa pienelle tasangolle. Tasangon reunalla on joukko kuvankauniita jääserakkeja. Vanya kutsui niitä Julieiksi, koska Anatolyn kertomuksissa hän näki usein samanlaisia ​​maamuotoja. Suuret jääpalat murtuvat tasangon reunalta ja liukuvat vähitellen kuiluun. Lounasta valmisteltaessa meillä oli aikaa kävellä ja kiivetä hieman.

Victory Array


Walls of Military Topographers Peak

Serakkien välissä on Pobeda Peak

Leiri pystytettiin 6050 korkeuteen sotilastopografien läntiselle harjanteelle johtavien rinteiden alle. Kun kaverit pystyttivät telttaa, onnistuin jäljittämään ylös ja ottamaan kuvia vuoresta. Valeri Khrishchatyn tiimin koko polku Pobedasta Khaniin avautui silmieni eteen.

Legendaarisen matkan huiput yhdessä panoraamassa





Panoraama Pobedasta Khaniin

Syntyneet suunnitelmat huipulla kulkemisesta lykättiin tuleville matkoille, koska Misha, joka motivoi päätöstä voimien säilyttämisellä voittoon, kieltäytyi seuraamasta meitä nousussa.

Aamulla meitä odotti uudet seikkailut. Noin kello 5 tärisi pari kertaa. Kuten myöhemmin kävi ilmi, nämä olivat seitsemän magnitudin Kiinan maanjäristyksen kaikuja. Paikalle, jossa edellisenä päivänä oli pieni bergschrund, ilmestyi 3 metrin jäämuuri. Koko tasanteemme upposi, rinteeseen muodostui syviä jääsuppiloita. Maanvyörymiä on ollut siellä täällä. Kuten Khanista tuolloin laskeutuvat toisen alaryhmämme kaverit myöhemmin sanoivat, lumivyöryt laskeutuivat Chapaevilta ja Khan Tengriltä samaan aikaan, pölypilvi lensi Inylchekiin. Ja vain muutama minuutti ennen sitä he onnistuivat jättämään Semenovskin jäätikön kulman takaa.

Iltatiedustelussa sotilastopografien läntisen harjanteen ensimmäinen kalliosaandarmi vaikutti melko vaikealta. Sen läpikulkua varten olisi tarpeen ripustaa kaide. Siksi päätimme kiivetä harjulle uudella tavalla, jättäen jo santarmin yläpuolelle.

Näkymä etelään

Lunta rinteissä oli kohtalainen. Välillä oli kuoripisteitä, mutta enimmäkseen jouduimme jäljittelemään ja unohtamaan lumivyöryvaaraa. Se meni vaikeasti. Aluksi, kun he ottivat mukanaan lisäköyden ja jonkinlaisen kivikaluston, he jättivät kaiken hyllylle. Koska ymmärsimme, että jos kohtaamme vakavia teknisiä vaikeuksia, emme nykyisessä tilassa pääse huipulle. Ja kaikki mikä on helpompaa, kiipeämme joukossa.

Etelä-Inylchekin yläjuoksu

Poistumispaikalta kivisen nousun alta olevalle harjulle toiselle santarmille on pitkä kaistaleet. Meitä hämmensivät enemmän he eivät, vaan todelliset mahdollisuudet lähteä lumivyöryn mukana Kiinan puolen jyrkälle kalliolle. Jossain vaiheessa he jopa sidoivat köyttä koko pituudelta voidakseen vuorotellen vapauttaa toisensa ja työntää sen ulkonevien kivien taakse.

Sää ei auttanut nousua, mutta ei sekään saanut meitä kääntymään. Huput ja tuulenpitävät naamarit pelastettu puuskaisesta tuulesta. Reunalistat ohitettuamme lähestyimme kivistä santarmia. Alaosa kiipesi. Kiipesin korkeammalle, jännittyen hieman takassa, ja heitin köyden Vanyalle.

Santarmin yläpuolella harja laajenee ja muuttuu yksinkertaiseksi. Mutta tuuli ja syvä lumi vaikeuttivat kulkemista. Kiipesimme sotilastopografien läntiselle huipulle (6815 m) näkyvyyden puuttuessa. Kiertueella he löysivät muistiinpanon Kirikov-Oleynik-Parshinilta vuodelta 2005, joka puolestaan ​​poisti muistiinpanon Sergei Lavrovilta vuodelta 1999.

Navigaattorin mukaan Päähuipulle oli vielä 400 metriä ja 60 korkeutta, mutta ei ollut ajatuksia mennä sinne ilman näkyvyyttä.

Se selvisi alaspäin

Menimme alas leiriin 6050, missä Misha tapasi meidät mahtavalla borssilla, klo 18.30 illalla.


Heräsimme aikaisin aamulla, menimme alas Zvezdochkaan ja juoksimme perusleirille, missä meidät kohtasivat jo ne kaverit, jotka olivat onnistuneesti kiivenneet Khan Tengriin.




Illalla meille tuli juttelemaan iranilainen nainen, jonka kaverit itse asiassa pelastivat Khanille. Tarinoiden mukaan yöpyessään kello 6400, kello 20, hän meni alas reunalle heidän telttoihinsa ja jäi istumaan. Tytöllä ei enää ollut voimaa jatkaa laskeutumista. Aluksi hän kieltäytyi kutsusta mennä telttaan sekä teetarjouksesta. Mutta lopulta he panivat hänet makuupussiin, lämmittelivät, antoivat juotavaa ja lähettivät hänet alakertaan normaalissa kunnossa aamulla.

Parin päivän levon jälkeen he alkoivat kokoontua voittoon. Sää on jo ohi. Elokuun 10. päivän jälkeen lumisateet eivät alkaneet runsasta, mutta usein, ja tuulet puhalsivat yläpuolella. Ymmärsimme, että ikuista huonoa säätä ei voi olla ja ikkuna tulee varmasti näkyviin, meidän piti vain arvata uloskäynti Vazha Pshavelaan tähän hetkeen mennessä. Ja sieltä huippupäivään. Osa tiimistä ei myöskään halunnut luopua ajatuksesta traaversista niin helposti, joten he ottivat yläkertaan ylimääräisen kaariteltan, kaikki yhdessä aikoen asua teltassa.

Meitä on joukkueessa seitsemän jäljellä. Zhenya lensi töihin yrittäessään kiivetä läntiseen telttaan ja Maxim Khan Tengriin kiipeämisen jälkeen. Ja kolme kaveria Novosibirskista ja Moskovasta liittyi meihin. Päätimme nousta vuorelle itsenäisesti, mutta kiivetämme yhdessä yrittäen auttaa toisiamme.

Dmitri Grekov antoi meille radioaseman ja auttoi edelleen ylläpitämällä ja raportoimalla nykyisen sääennusteen. Tämä asenne oli erittäin miellyttävä, varsinkin kun emme olleet Ak-Sain asiakkaita.

Kun sää oli Tien Shanilla, ihmiset uskoen, ettei aika ollut tullut, totuivat Khaniin, lepäsivät ja keskustelivat perusleirillä. Tämän seurauksena, kun kaikki olivat valmiita nousemaan, sää muuttui. Ennen meitä kolme ihmistä kiipesi Vazhan läpi, joka avasi vuoren tällä kaudella, ja neljä kaveria Novosibirskin joukkueesta ohitti traverssin noustaen Zhuravlev-reitille ja laskeutuen klassikosta.

Menimme yläkertaan 14. elokuuta uskoen, että juuri sopivasti mahdollisen ikkunan 18.-19. päivä soutamme Vazhaan.


Ensimmäinen este matkalla huipulle on Wild Passin jääpudotus. Toisin kuin jatkoreitti, joka vuosi ensimmäiset vuoren kiipeilijät ripustavat sen uusilla kaiteilla. Itse jääpudotus on normaalia. Jyrkän askelman yläpuolella puolitoista köydellä kaikki kävellään jalan. Vaarallinen lähestyminen riippuvien kaatopaikkojen ja jään alla kaiteen alussa. Siksi jääputous kannattaa ohittaa joko aikaisin aamulla tai myöhään iltapäivällä, kun auringon aktiivisuuden huippu on takana.

Poistuessamme perusleiristä lounaan jälkeen pysähdyimme yöksi noin kilometrin päässä jääputouksesta. On pelottavaa pysähtyä lähemmäksi mahdollisten Pobedan rinteiltä tulevien lumivyöryjen ja maanvyörymien takia.

Aamulla jääputouksen ohitettuaan menimme lumisten peltojen läpi Dikiyn solan pieneen aallonpohjaan. Sillä aikaa kun illallista valmisteltiin, kulkijat lähestyivät. Koska säätä ei luvattu huomiselle, on tänä päivänä tavoitteena kiivetä 5800 luolille, jotta siellä mukavasti odotella sen paranemista.


Näkymä Khan Tengrin läntisestä satulasta

Poistu Wildiin

Wildin yläpuolella olevat rinteet ovat loivia, mutta täynnä lunta ja lumivyöryjä. Syvän lumen tontit vuorottelevat firnlaudan kanssa. Laita päälle äänimerkit ja lumikengät. Yritimme olla leikkaamatta rinnettä, menimme ylös murtaen polun.

Kehyksen keskellä ohitimme Säkkipillin (5650) huipulta

Tietojemme mukaan rinteille kaivettiin kaksi luolaa kolmelle ja kuudelle hengelle. Päästyään niiden pohjaan 5700 korkeudessa, koska se myöhemmin osoittautui pienemmäksi, he laajensivat sen seitsemään henkilöön. Kolme kaveria rinnakkaisryhmästä meni yöpymään korkeammalle.

Illalla sää oli heikentynyt ja oli erittäin kylmä. Laajentaessamme luolaamme tapasimme ryhmän ihmisiä, jotka laskeutuivat ylhäältä. Sää esti heitä pääsemästä huipulle. Kysymykseen: "Mistä olet kotoisin?" Ryhmää johtanut Ilja vastasi: "Helvetistä!".

Yöllä he kaivoivat luolan sisäänkäynnin pari kertaa. Koko seuraavan päivän kosto jatkui. Radiopuhelimemme istuutui nopeasti. Ilman säätä ja ennustetta he alkoivat yrittää saada tietoa satelliittipuhelimella. Vastauksena tekstiviestiin, jossa oli pyyntö, yksi ystävistämme kirjoitti, että Pobedalla oli odotettavissa rankkoja sateita, toinen lähetti pitkän englanniksi, sivustolta kopioitua tekstiä, jossa todettiin, että kaikki olisi erittäin huonosti, mutta ei ilman yksityiskohtia. Kiinnostuimme myös täsmällisistä pilvisyyden, sademäärien ja tuulen voimakkuuden luvuista.

Kun näki, mitä kadulla tapahtui, ilman perspektiiviä, ajatus huipulta hylättiin lopulta ja vaihdettiin säteittäiseen nousuun. Ylimääräiset tavarat ja lisäteltta jätettiin luolaan ja lähempänä illallista 17. elokuuta, kun se oli hieman näkyvämpi, menimme yläkertaan.

Vazhan harjanteella on useita kivisiä vöitä vuodesta 5800 huippuun 6918. Ensimmäinen on 5800 - 6000, toinen on 6100 - 6250 ja pari pientä aluetta yli 6400. Perinteisiä telttapaikkoja on 6100 pienten kivien suojassa ja 6400. Suojattuja paikkoja ei ole. tuuli. Kovan lumisateen sattuessa kalliot kohdissa 6100 ja 6400 eivät myöskään suojaa täysin lumivyöryiltä. Itse asiassa pieni kaariteltta voidaan pystyttää melkein kaikkialle, mikä rikkoo osan rinteestä. Sinun täytyy puuhailla teltan alustaa.


Harjanteen kallioiset osat on kiinnitetty kaiteilla. Mutta niitä ei päivitetä ja vain toisinaan harrastajien joukot kopioivat ne uudemmilla köydillä. Paikoin köysi on katkennut tai ilman punosta. Kivet ovat yksinkertaisia, joten on parempi kiivetä omatoimisesti vakuuttamalla itsesi jumarilla.


Illalla lähdimme paikan päälle klo 6400. Kolme rinnakkain kävelevää kaveria löysi valmiin paikan kaari-redketulleen. Aloimme laajentaa tonttia suuren telttamme viereen. Jonkin ajan kuluttua he törmäsivät ihmisruumiiseen, kuten myöhemmin kävi ilmi, ehkä se oli Aleksanteri Popov, jonka lumivyöry peitti täällä vuonna 2012. Kaivottuaan sen lumella, he menivät 50 metriä sivuun ja kaivoivat paikan rinteeseen.

Rakennamme tontin 6400:een

Voitossa kuolleiden ruumiit ovat hieman jännittyneet. On selvää, että ei yksinkertaisesti ole voimaa ja mahdollisuutta mennä alas. Mutta se on yksi asia, kun ihminen on kääritty markiisiin ja telttaan ja ehdollisesti haudattu pois polulta. Toinen, kun klo 7250, santarmin alla olevassa kaukalossa kuollut vain istuu. Sen kääriminen markiisiin ei ole niin vaikeaa, mutta sinun on tiedettävä siitä etukäteen ja oltava markiisi mukana. Kuusen peittämillä harjanteilla et voi vain haudata sitä lumeen, etkä riisu puvuasi.

Nehrun huipun takana

Vuoristojärjestelmän alueella vallitsee jyrkästi mannermainen ilmasto. Harvinaiset sateet, kuiva ilma, kevyet tuulet ja merkittävät lämpötilan muutokset - nämä ovat alueen ominaisuuksia. Talvikausi on paikallisilla leveysasteilla epätavallisen ankara. Kesäkuukausina juurella ja laaksoissa on kuuma ja vuorilla raikas ja viileä.

Tien Shan paistattelee laiskasti auringossa - täällä on tarpeeksi valoa. Vuoristojärjestelmä saa keskimäärin 2500–2700 tuntia auringonvaloa vuodessa. Vertailun vuoksi Moskovan osuus on vain 1600 tuntia. Maalis- ja huhtikuussa maalauksellista kuvaa täydentää pilvisyys. Elokuussa ja syyskuussa taivas on päinvastoin selkeä - ei yhtään pilveä. Tien Shan -vuoret toivottavat vieraat lämpimästi tervetulleiksi toukokuusta lokakuuhun: huumaavat kasvien tuoksut, kukkiva matto ja runsas marjojen hajonta.

Salaperäisen vuoristojärjestelmän tutkiminen

Tien Shanin aluetta mainitaan muinaisissa kirjoituksissa ja muistiinpanoissa. Kuvaukset tutkimusmatkoista näihin paikkoihin on säilytetty, mutta ne muistuttavat enemmän fiktiota kuin luotettavia tosiasioita. Venäläinen tutkimusmatkailija Pjotr ​​Semenov löysi vuoristoisen "maan" ja puhui siitä yksityiskohtaisesti.

Tähän asti eurooppalainen tieto Tien Shanista oli niukkaa. Esimerkiksi saksalainen tietosanakirjailija ja maantieteilijä Alexander Humboldt uskoi, että vuoristojärjestelmän pääosa oli tulta hengittävistä tulivuorista. Kiinalaiset lähteet eivät täyttäneet tiedon puutteita. Yhdessä niistä, joka juontaa juurensa 700-luvulle, se mainittiin: kuuluisassa paikallisessa Issyk-Kul-järvessä "lohikäärmeet ja kalat elävät yhdessä".

Semjonov alkoi ajatella Tien Shania, kun hän ryhtyi vakavaan työhön - kääntämään venäjäksi saksalaisen tiedemiehen Karl Ritterin teoksen "Aasian maatiede". Nuorelle tutkijalle tehtävän antoi Venäjän maantieteellinen seura. Semenov lähestyi tehtävää luovasti: hän ei vain kääntänyt tekstiä, vaan toimitti myös lisämateriaalia tieteellisistä lähteistä. Aasian laajoista avaruksista oli vähän tietoa, mutta halusin todella nähdä vuoret omin silmin.

Tutkija oli valmistellut tutkimusmatkaa kolmen vuoden ajan. Humboldt itse siunasi tiedemiestä tästä riskialtis yrityksestä ja pyysi häntä tuomaan lahjaksi sirpaleita Tien Shanin kivistä. Keväällä 1855 tutkimusmatkailija lähti liikkeelle. Taiteilija Kosharov meni hänen kanssaan, jonka kuvat täydentävät venäläisen maantieteilijän muistelmia. Retkikunta kiipesi Alma-Atasta Issyk-Kul-järvelle. Kirja "Matka Tien Shaniin" on täynnä vaikutelmia matkalta.

Palattuaan kotiin vuonna 1857 Semjonov ehdotti maantieteelliselle seuralle uuden tutkimusmatkan suorittamista, mutta siihen ei löytynyt varoja. Jatkossa hänen ideansa saivat muutkin tutkijat tutkimaan Keski-Aasiaa. Semenovin panoksesta puoli vuosisataa myöhemmin hänelle annettiin virallisesti lisäsukunimi - Tyan-Shansky.

"Glum jättiläinen"

Monen kiipeilijän unelma on valloittaa Pobeda-huippu, joka sijaitsee Kirgisian ja Kiinan rajalla. Tällä kauniilla huipulla on vakavia vaatimuksia rohkeiden moraaliselle ja fyysiselle valmennukselle. Huolimatta valtavasta 7439 metrin kasvusta, huippu pysyi pitkään huomaamatta.

Vuonna 1936 joukko kiipeilijöitä lähti innokkaasti valloittamaan Khan Tengriä. Uskottiin, että tämä on Tien Shanin korkein huippu. Tutkimusmatkan aikana ryhmä huomasi lähellä olevan vuoren, joka kilpaili korkeudessa Khan Tengrin kanssa. Muutamaa vuotta myöhemmin Leonid Gutmanin johtamat kiipeilijät menivät hänen luokseen. Kuuluisa Tien Shanin tutkimusmatkailija August Letavet liittyi ryhmään. 11 päivässä onnistuimme saavuttamaan huipulle lähes täydellisen näkyvyyden puutteen. Tarkka korkeus määritettiin vasta vuonna 1943.

Sivulta katsottuna Pobeda Peak muistuttaa valtavaa, synkkää jättiläistä, joka päätti levätä. Mutta hemmoteltu ulkonäkö on petollinen: kiipeilijät kohtaavat kolea sää. Vain satunnaisesti pohjoinen seitsemäntuhatinen muuttaa vihan armoksi. Kovat pakkaset ja lumimyrskyt, lumivyöryt ja kylmä tuuli - vuori koettelee kaiken sen kiipeämisen uskaltaneiden urhoollisten kestävyyden. paras tyyppi väliaikainen suoja pysyy lumiluolana. Ei ihme, että Pobeda-huippua kutsutaan valloittamattomimmaksi ja pelottavimmaksi seitsemäntuhanneksi.

Mutta huipun huippua on vaikea määrittää tarkasti - se on tasoitettu ja venytetty, joten huippukokouskierros sijaitsi eri paikoissa. 90-luvun alussa joukko minskilaisia ​​ei edes laskenut nousua: sää oli ankara, eivätkä he löytäneet edellisen joukkueen merkkiä.

"Taivaan herra"

Pobeda Peakin naapuri on mahtava Khan-Tengri (6995 metriä). Sitä kutsutaan yhdeksi maailman kauneimmista huipuista. Oikea pyramidin muoto mystinen nimi"Taivaan herra" kiehtoo kiipeilijöitä. Kazakheilla ja kirgisialla on oma nimensä huipulle - Kan-Too. Auringonlaskun aikana ympäröivät vuoret uppoavat pimeyteen, ja vain tämä huippu saa punertavan sävyn. Ympäröivien pilvien varjot luovat virtaavien tulipunaisten suihkujen vaikutelman. Tämän efektin luo vaaleanpunainen marmori, joka on osa vuorta. Muinaiset turkkilaiset kansat uskoivat, että ylin jumaluus asuu kukkulalla.

Khan Tengri valloitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1936. Klassinen kiipeilyreitti vuoren huipulla kulkee West Ridgeä pitkin. Se ei ole niin yksinkertaista: jos tietueessa on vain muutama yksinkertainen reitti, sinun ei pitäisi edes yrittää voittaa "taivaan herraa". Vuoren pohjoisosa on jyrkempi kuin eteläinen. Mutta jään romahtamisen ja lumivyöryjen todennäköisyys on pienempi. Valmistelee Khan Tengriä ja muita "yllätyksiä": huono sää, alhaiset lämpötilat, hurrikaanituulet.

Khan Tengri ja Pobeda -huippu kuuluvat Keski-Tien Shaniin. Keskustasta länteen on kolme vuorijonoa, joita erottavat vuorten väliset altaat. Heitä yhdistää Ferghanan alue. Kaksi rinnakkaista vuorijonoa ulottui itään.

"Laihduttavat" Tien Shanin jäätiköt

Vuoristojärjestelmän korkea osa on jäätiköiden peitossa. Osa niistä roikkuu, mikä on vaaraksi kiipeilijöille. Jäätiköt hyödyttävät paikallisia ihmisiä - ne täyttävät neljän maan joet ja ovat niiden lähde raikasta vettä väestölle. Mutta jäävarastot alkavat kuivua. Viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana ne ovat vähentyneet lähes neljänneksellä. Jäätiköiden pinta-ala on pienentynyt 3 tuhatta neliömetriä. km - hieman enemmän kuin Moskova. 1970-luvulta lähtien jääosa alkoi hävitä aktiivisemmin. Tiedemiesten mukaan 2000-luvun puoliväliin mennessä Taivaanvuoret ovat menettäneet 50% varannoistaan. Muutokset voivat jättää neljä maata ilman vesivaroja.

Kukkia vuorten juurella

Keväällä vuorten rinteet ovat täynnä elämää. Jäätiköt sulavat ja vesi laskeutuu vuorten juurelle. Puoliaavikot koristavat lyhytaikaisia ​​ruohoja, aroja - villisipulia, pensaita ja tulppaaneja. Tien Shanin alueella on havumetsiä ja niittyjä. Katajat ovat yleisiä. Täällä on paljon kultajuurta ja karhunvatukkaa. On vaarallisia "asukkaita" - Sosnovskyn lehmän palsternakka. Jos kosketat sitä, voit polttaa. Täällä kasvaa myös Greigin tulppaani, jonka terälehdet saavuttavat 75 mm.

Vuorten läheisyydessä on monia kasvi- ja eläinlajeja, jotka elävät vain täällä. Tämä on harahahaukka, punainen susi ja Menzbirin murmeli. Toinen Tien Shanin ero on eri leveysasteilla olevien eläinten ja kasvien naapuruus. Etelä-intialainen piikki ja pohjoinen kauris elävät yhdessä, Saksanpähkinä ja kuusi. Täällä on edustajia aroista, aavikoista, metsistä, vuorista ... Tämän ansiosta vuoristojärjestelmään on luotu useita varantoja.

Jäätymätön järvi ja sen "naapurit"

He tuntevat olonsa mukavaksi vuoristojärjestelmän ja järven alueella. Suurin on Issyk-Kul. Se sijaitsee syvässä syvennyksessä kahden harjanteen välissä Kirgisian alueella. Sen vesi on hieman murtovettä. Paikallisesta kielestä nimi on käännetty "lämpimäksi". Järvi on nimensä mukainen - sen pinta ei koskaan jäädy.

Säiliön pinta-ala on yli 6 tuhatta neliömetriä. km. Sitä pitkin on turistialue: hotelleja, täysihoitolat, vierastalot. Eteläranta on vähemmän rakennettu, mutta viehättävämpi - hiljaisuus, vuoristoilma, lumihuippuiset huiput, kuumia lähteitä lähellä... Järvi on niin läpinäkyvä, että pohjan näkee. Rannikko muistuttaa merenrantakohdetta - jokaiselle löytyy jotakin. Voit paistatella rannalla, käydä kalassa tai lähteä retkelle vuorille.

Tianchi-järvi sijaitsee Tien Shanin vuoristossa sadan kilometrin päässä Urumqista (Kiina). Paikalliset kutsuivat sitä "taivaallisen vuoren helmeksi". Järveä ruokkii sulamisvesi, koska se on kristallinkirkasta. Lähialueen upein vuori on Bogdafeng Peak, jonka korkeus ylittää 6 tuhatta metriä. Paras aika vierailla on toukokuusta syyskuuhun.

Vaellus- ja pyöräretkiä

Tien Shanin vuoristossa vaeltaminen sisältää usein kierroksen Issyk-Kulissa. Useita päiviä kulkevia viiden tuhannen metrin huippujen ympäröimänä, smaragdivuorten tekoaltaat, tutustuminen kuuluisimpiin paikallisiin nähtävyyksiin - kaikki tämä sisältää vaellusreitin. Matkailijat ihailevat paikallisia sinisiä kuusi- ja katajapeikkoja, runsaasti kukkia ja vesiputouksia, kylpevät kuumissa lähteissä ja rentoutuvat parantavan järven rannikolla. Joskus reitit sisältävät tutustumisen paimentopaimenten yksinkertaiseen elämään.

Matkailijat ovat erityisen kiinnostuneita Pohjois-Tien Shanista ja Kirgisian vuoristosta. Molemmille alueille on helppo pääsy. He eivät ole tungosta, sivistyksen koskemattomia. Voit tehdä yksinkertaisia ​​vaelluksia tai poimia vaikeita reittejä. Paras aika matkustaa on heinä-elokuu. Kokeneita turisteja kehotetaan olemaan varovaisia ​​luottaessaan tietoon, joka on vähintään 20 vuotta vanha. Jäätiköiden sulamisen seurauksena jotkut reitit ovat helpottuneet, toiset ovat tulleet vaikeammiksi ja vaarallisemmiksi ylitettäväksi.

Venäjän asukkaat eivät tarvitse ulkomaalaista passia matkustaakseen Kazakstaniin tai Kirgisiaan. Saapuessasi sinun on rekisteröidyttävä. Suhtautuminen matkailijoita kohtaan on vieraanvaraista, eikä kieliongelmia ole. Vuorten kulkuyhteydet ovat erilaisia. Helpoin tapa päästä niihin, jotka ovat lähellä Alma-Ataa: Länsi-Dzhungaria ja Zailiysky Alatau. Myös Taškentin ja Biškekin lähellä sijaitseville vuorille on erinomaiset kulkuyhteydet. Pääset myös Issyk-Kul-järven lähellä sijaitseviin viehättäviin paikkoihin. Loput Kirgisian ja Kiinan Tien Shanin alueet ovat saavuttamattomissa.

Tien Shanin vuoristossa järjestetään myös pyöräretkiä. Siellä on mahdollisuuksia pyöräilyyn, maastohiihtoon ja polkemiseen. Suloinen Aasian kesä, hiekka ja läpäisemättömyys koettelevat matkustajan voimaa. Maisemat muuttuvat: puoliaavikot, aavikot, vuoristot. Pyöräretken jälkeen voit pysähtyä Issyk-Kul-järvellä ja vierailla matkan varrella kuuluisan Silkkitien kaupungeissa.

vuoren asukkaat

Tien Shan ei houkuttele vain seikkailunhakijoita. Joillekin ihmisille vuorten rinteet ovat koti. Kevään lopulla paikalliset nomadipaimenet pystyttivät ensimmäiset jurtat. Tällaisissa minitaloissa kaikki on harkittu: keittiö, makuuhuone, ruokailuhuone, olohuone. Jurtat on tehty huovasta. Sisällä on mukava olla myös pakkasten aikana. Sänkyjen sijasta lattialla on paksut patjat. Semjonov tarkkaili myös kazakstien ja kirgissien taloutta ja elämää Tien Shanin läheisyydessä. Henkilökohtaisissa raporteissa tiedemies kuvaili vierailuja Kirgisian kyliin, yksittäisiä tapaamisia paikallisten asukkaiden kanssa retkikunnan aikana.

Ennen vallankumousta kirgisiat pitivät jurtaa pääasuntotyyppinä. Nykyään muotoilu ei ole menettänyt merkitystään, koska karjanhoitoon kiinnitetään edelleen paljon huomiota. Se on sijoitettu tavallisten talojen lähelle. Lämmössä perhe lepää siellä, tapaa vieraita.

Hämmästyttävän kauniit Tan Shanin vuoret neitseellisen luonnon ympäröimänä. ( 30 valokuvaa)

Jukuchak-solalle.

Aloitamme matkamme Issyk-Kulin rannalta. Järven vesi, muuten kuin sitä kristalliksi voi kutsua, näyttää siltä, ​​että kaikki avaruusenergiaa ympäröivien jäätiköiden keräämä auringon ja tuulen voima on keskittynyt tähän jättiläismäiseen safiiriin vuorten hopeakehyksessä. Tässä on kylä mielenkiintoisella nimellä - Tamga. Nimi tulee järven eteläpuolella olevien kukkuloiden keskellä sijaitsevasta kivestä. Kiveen on kaiverrettu 1100-luvun kirjoitus - "OM MANI PADME HUM" - käännöksenä: "olkoon lootusjalokivi kuuluisa", tämä on vanha buddhalainen rukous.

Terskey Ala-Too -harjanteen pohjoinen rinne. Aikainen aamu, kastemärkä ruoho, sininen geranium kuusien varjossa. Hopeajoki pauhaa rotkossa. Pilvet pyyhkäisevät nopeasti läheisten huippujen yli. Erittäin kirkkaan vihreä häikäisevän valkoisessa valossa auringonsäteet. Maalit pyytävät kankaalle. Meno on kovaa, nousu jyrkkää. Yhtäkkiä puut eroavat - ja edessämme avautuu leveä laakso. Edessä vasemmalla rannalla ovat cebanien teltat.

Erittäin vieraanvaraisia ​​ihmisiä, kohtelevat ohikulkijoita teellä, kakuilla voilla ja muilla asioilla. On huomionarvoista, että voit maksaa avusta tavallisella köydellä. Kaikki Keski-Aasiassa matkustaneet vahvistavat, että köysi on näillä osilla suurin arvo.

Samaan aikaan pilvet peittivät taivaan, ilmestyi harvinaisia ​​lumihiutaleita, jäätiköiltä lensi kylmän tuulen puuskia. Korkeus 3400 metriä, kylmät, puututut kädet ja jalat.

Petrovin jäätikkö.
Edessä, kaikki valkoinen, jalusta pohjaan, Ak-Shyirak-massiivi, käännöksenä - White Shin. Takana näet vuorten huiput Issyk-Kulin pohjoisrannalla. Tämä majesteettinen massiivi on niin kaunis, että se näyttää lumikuningattaren maagliselta linnalta. Lähellä on kylä, täällä on ainakin jonkinlainen sivilisaatio. Autot ajavat, ja yhdellä kippiautoista pääsimme vuoristokaivostyöläisten tukikohtaan, jotka aikoivat louhia täällä kultaa. Menemme heidän luokseen aikomuksena saada ruokaa.

Autot ajavat, ja yhdellä kippiautoista pääsimme vuoristokaivostyöläisten tukikohtaan, jotka aikoivat louhia täällä kultaa. Menemme heidän luokseen aikomuksena saada ruokaa.

Kuri kaivoksella on erittäin kova, he työskentelevät vuorokaudessa kymmenen tuntia päivässä, 2-3 viikkoa, työvuoron ajan - kuiva laki, ei alkoholia ollenkaan. Olimme iloisesti yllättyneitä ruokasalista, meille ruokittiin herkullisesti ja annettiin tiellä.

Meidän piti kiivetä 15 km pituiselle Petrovin jäätikölle Jaman-Su-solaan (4 600 metriä) ja mennä alas ylittääksemme keskellä olevan massiivin.

Kävele pitkin tasainen jää, kevyesti sirotellaan kivillä - vain ilo! Tiibetin kellomme elävöitti ympärillämme olevaa kristallimaisemaa.

Nousemassa korkeammalle näemme jokien leikkaavan tiensä jään läpi, jääpuikkoja, kivisieniä (korkki on 2-3 metrin kivi ja pohja on jäätä). Häikäisevä valo on huimaa.

Mutta sitten alkoi tien vaikea osa. Jalat alkavat vajota kuoreen, ylimääräinen hiilidioksidi veressä saa ne pysähtymään. Aurinko polttaa ihoa. Ja tässä on passi. Siitä näkyy jäätiköitä, pieniä järviä suppiloissa, pelkissä seinissä ja rakoissa, murtuneissa huipuissa ja riippuvissa jäätikköissä.

Kaikilla passilla on jokin hämmästyttävä ominaisuus: niiden ohittaminen ikään kuin pysäyttäisit koko edellisen elämäsi taaksesi, ja edessäsi avautuu jotain aivan uutta.

Panoraama Tien Shanista.
Sähköjohdot kertoivat minne mennä. Nousu on lempeä, aluksi tie, joka ei ollut huono aluksi, osoittautui tuhoutuneeksi - huuhtoutuneeksi. Tunti toisensa jälkeen nousemme, sade korvataan rouvilla. Sitten ruoho ilmestyi, mutta ei kauaa, se korvattiin läpäisemättömällä pienten kivien kasalla. Lopulta täysin uupuneena he kiipesivät ylös ja palkittiin enemmän kuin kiusauksesta nousun aikana.

Ympärillä näet jäätiköt ja laaksoon liukuvat jokien nauhat. Pään yläpuolella kiertää kultakotka.

Avoimet tilat ovat aivan uskomattomia! Vain vuorilla voit katsoa satoja kilometrejä yhdellä silmäyksellä! Erittäin voimakas tuuli puhaltaa tiukasti, ilman puuskia, näyttää siltä, ​​​​että voit makaa sen päällä.

Kaavamainen kartta Tien Shanin keskiosan itäosasta

Khan Tengri ja Sredinny Ridge Pobeda Peakin rinteiltä. Kuva: RISK verkossa

Tien Shan on kiinalaista sanaa, joka tarkoittaa "taivaallisia vuoria". Tämä on suuri vuoristojärjestelmä, joka sijaitsee pääasiassa Kirgisiassa ja Kiinan Xinjiangin Uygurin autonomisella alueella (XUAR). Sen pohjoiset ja syrjäiset länsialueet sijaitsevat Kazakstanissa, kun taas lounaisosa ulottuu Uzbekistanin ja Tadzikistanin rajalle. Entisen Neuvostoliiton alueella Tien Shanin vuoret venyivät kaaren tavoin yli 1200 km pituudeksi ja 300 km leveiksi. Ne rajoittuvat pohjoisessa Ilin laaksoon ja etelässä Ferganan laaksoon, kun taas itäiset laitamit liittyvät ikään kuin Gissar-Alai-vuoriston Alai-vuoristoon.

Kaikki Tien Shanin vuoristot, meridionaalialuetta lukuun ottamatta, kulkevat lännestä itään ja koostuvat neljästä toisistaan ​​erotetusta vuorijonosta luonnollisesti: Keski-Tien Shan, pohjoinen ja läntinen sekä sisäinen Tien Shan. Harjanteiden pohjoiset rinteet leikkaavat vuoristojokilaaksojen rotkoja ja ulottuvat 2 000 - 4 000 metrin syvyyteen, ne ovat lyhyitä ja matalia. Huippujen hallitseva korkeus on 4000-5000 metriä ja solat kulkevat 3500-4500 m. Ilmasto on tyypillisesti Keski-Aasialainen ja sademäärän korkeuden myötä sademäärä kasvaa koko ajan - jopa 900-1000 mm per. vuosi Ferghanan laakson länsirinteillä.

Tien Shanilla on huomattava jääpeite: 7787 jäätikköä, joista suurin on Etelä-Inylchek, 60 kilometriä pitkä.

Sillä on useita alueita: Trans-Alai Alatau, Inylchek, Kirgiz, Kokshaal-too, Tengri-Tag, Tersky-Ala-too, Talas Ala-too, Fergana jne.

Alueen "neuvostoliiton" osan turistikiipeilytutkimus aloitettiin 30-luvulla, melko suurella määrällä ryhmiä, eikä sitä ole pääsääntöisesti saatu päätökseen tähän päivään mennessä. On totta, että on mahdotonta sanoa, että alue on "astunut" kaikki nämä vuodet - eikä se ole vain suuri isänmaallinen sota, vaan Neuvostoliiton päivinä alueelle oli rajoitettu pääsy (rajakaistalle kulkulupien myöntäminen kesti useita kuukautta), ja joskus se yksinkertaisesti suljettiin pääsyä varten 5–10 vuodeksi. Siksi, jos tutkit sekä turisti- että kiipeilyraportteja, voit määrittää "ikkunat", kun pääsy alueelle avattiin. Nykyään sinne pääseminen ei ole ongelma, voit rekisteröityä itse (rekisteröityminen, passien myöntäminen) tai uudelleen minkä tahansa matkatoimiston kautta.

Alueen kehitysvuosien aikana on ohitettu yli tusina solaa, noustu päähuippuihin, monille huipuille on tehty monia vaikeita reittejä. Turistit peittivät kaikki alueen harjanteet solilla, vuorikiipeilykohteiden vyöhyke on keskittynyt pääasiassa Tengritag-, Kokshaaltau-, Meridional-harjuille, harvinaisia ​​nousuja tehdään nykyään Sarydzhazin ja Inylchekin harjuilla. Yritän maalata hieman näitä harjuja ja antaa arvion vaikeista läpikulkuista, huipuista, siirtymisestä pohjoisesta etelään.

Sisäänkäynnit, sisäänkäynnit, koristelu

Valitettavasti ei ole vielä mahdollista toteuttaa "kautta" -kampanjoita - alkaen Kirgisiasta ja päättyen Kiinaan tai päinvastoin. Voit hypätä vain vähän yhteen tai toiseen suuntaan parin ohituksen kautta. Siksi näitä alueiden osia tulisi toistaiseksi tarkastella erikseen.

Kirgisiasta ja Kazakstanista alueelle on kaksi moottoritietä. Kirgisiasta - Karakolin (entinen Przhevalsk) kaupungin kautta kunnollista tietä Semenovin, Mushketovin, Yu. Inylchekin (Maidaadyrin etuvartioon), Kaindyn jäätiköille. Kazakstanista - Narynkolin piirikeskuksen kautta joen yläjuoksulle. Bayankol (tie päättyy Zharkulakin kaivokselle), josta on 12-15 km kävelymatka Bayankol-jäätikköjärjestelmään. Vuoristovaellukset alkavat ja päättyvät periaatteessa näissä kohdissa. Mutta koska erityisiä rahastorajoituksia ei ole, voit käyttää helikopteria - pienille ryhmille, jotka kulkevat (eli uudelleenistutukseen), suurille ryhmille - voit tilata ja maksaa erillisen taulun. Nykyään tilanne on kehittynyt sellaiseksi, että aluetta palvelee vain Kirgisian helikoptereita 2 kappaletta. (En ihmettelisi jos ensi vuonna niistä tulee yksi, koska viime kaudella yksi paloi, mutta toivon todella, että tulee toinen). Lento suoritetaan kahdesta pisteestä - Karkarasta (Kazakstan, Kazbek Valievin kautta), Maidaadyrin etuvartiosta (Inylchek-joki, Tien Shan Travel, Vladimir Biryukov). Etelä-Inylchekissä on useita muita asiakkaita palvelevia leirejä, Valievin ja Biryukovin lisäksi kolme muuta. Kaksi ensimmäistä plus yksi muu sijaitsevat Yu. Inylchekin yhtymäkohdassa Zvezdochka-jäätikön kanssa, kaksi muuta ovat vastakkaisella puolella, Gorkin asutuksen rinteiden alla. Pohjois-Inylchekissä toimii nykyisin vain Kazbek Valievin leiri (niitä oli aiemmin kaksi). Mutta V. Biryukovin mukaan tänä kesänä Kirgisian leiri (Tian-Shan-matkatoimisto) aloittaa toimintansa myös Pohjois-Inyltšekissä. Minkä tahansa näistä yrityksistä voit soittaa alueelle ja valita sopivammat hinnat. Eri vuosina käytin Kazbek Valievin, Dostuk-seurantayrityksen (Bishkek, Shchetnikov N.) palveluita. Viime vuosina olen käyttänyt Vladimir Biryukovin Tien Shan Travel -yhtiön palveluita myös siksi, että minulla on siellä paljon ystäviä.

Kuljetushinnat vaihtelevat suuresti riippuen siitä, mitä saapumistapaa käytät - yrityksen kautta tai itse. En näe järkeä listata niitä tänne - näet niiden hinnat yrityksen kautta heidän omilta verkkosivuiltaan, enkä vain tiedä itse vuokrattujen kuljetusten hintoja - en ole käyttänyt sitä liian pitkään. Mitä tulee helikopteriin, mielestäni nämä ovat vakaampia lukuja. Nykyään helikopteritunti Kirgisiassa maksaa 1 800 dollaria ja lento Karkarasta tai Maidaadyristä 150 dollaria per henkilö. Kun lennät esimerkiksi Maidaadyristä, voit hajottaa pisaroita 2-3 paikkaan lentotunnissa ja laskeutua reitin alkuun (vuonna 2001 helikopterilla toimme tippaa Etelä- ja Pohjois-Inylchekiin, laskeutuimme itse Mushketov-jäätikön pohjalla, mikä sulkee jokilaaksoja pitkin kulkevan liikenteen pois reitiltä).

Jos puhumme yleisimmästä saapumistavasta tänään, tämä on kuljetus Biškekistä Karakolin kautta Maidaadyriin, sitten helikopterilla etelään tai pohjoiseen Inylchekiin tai kävellen (sitten voit ajaa hieman kauemmaksi autolla tai vuokrata hevosvetoinen kuljetusväline ja pääset sillä melkein Yu. Inylchekin jäätikölle). Toinen vaihtoehto on Alma-Atasta Karkaraan, josta helikopterilla samaan paikkaan - eli Inylchekin etelään tai pohjoiseen. Muissa reittien aloituspaikoissa käydään harvemmin. Ja nousut suoritetaan pääasiassa luetelluilta leireiltä (harvinainen poikkeus, joka toistetaan useammin kuin kerran viime vuodet- tämä on marmoriseinille kiipeäminen Bayankol-jäätiköiltä).

Sinun pitäisi luultavasti tietää, että jos haluat vierailla alueella minkä tahansa osavaltion kautta, sinun on rekisteröidyttävä (jos tulet / poistut eri osavaltioiden kautta, niin kussakin niistä) ja kuljet rajavyöhykkeelle (toistaiseksi odotettu vaikeus passien myöntämisestä on ollut johti lisämaksuun). Kaikki tämä myönnetään eri paikoissa (rekisteröinti poliisin kanssa, passit - rajavartijoiden kanssa), joten käytän mieluummin yritysten palveluita.

Kiinan puolella asiat ovat hieman toisin. Päästäksesi alueelle, sinun on hankittava sotilaslupa (650 dollaria per ryhmä), lupa vierailla Tomurin kansallispuistossa (toiset 650 dollaria) ja vakuutus kaikille osallistujille (72 dollaria/henkilö). Toistaiseksi tiedän tänään vain yhden matkanjärjestäjän, joka sitoutuu järjestämään kaiken tämän. Ja tietysti tähän lisätään myös operaattorin palveluiden maksu.

Ensimmäistä kertaa alueelle saapuessamme käytimme tuolloin perinteistä tapaa saapua Kashgar-vuorille - Moskova-Biškek-Osh (lentokone) - Irkeshtamin tarkastuspiste (auto) - Kashgarin kaupunki (auto) - Aksun kaupunki (juna) - asutus . Talak (kone). Tämä matka kesti 6 päivää. Takaisin valittiin samalla tavalla, mutta säilytettiin 4-5 päivän sisällä. Toisen kerran menimme suoraan Kiinaan, Moskova-Urumqi-Aksu (lentokone) - Talak (auto). Tämä vaihtoehto kesti 2 päivää, ja tänään on paras reitti alueelle. Mutta jos puhumme lennosta Moskovasta, niin nyt ei ole suoraa lentoa Urumqiin, joten meidän täytyy lentää vaihdolla. Lähimmistä kaupungeista lentokoneet lentävät Urumqiin Novosibirskista, Alma-Atasta, Biškekistä. Siksi voit päästä lentokoneella mistä tahansa näistä kaupungeista. Luultavasti voit silti laskea vaihtoehdon vierailla näissä kaupungeissa junalla ja sitten lentokoneella. Reitti junalla täysin luultavasti ei ole järkevää, vaikka se on teoriassa mahdollista. Ehkä tämä vaihtoehto tulee jonain päivänä hyväksyttäväksi - Kirgisiasta Kiinaan (Kashgar) kulkevan rautatieyhteyden rakentamisesta keskustellaan jatkuvasti. Kun otetaan huomioon kiinalaisten rakentamisen nopeus, en olisi yllättynyt, jos tällainen tie ilmestyisi vuoden tai kahden kuluttua päätöksen tekemisestä. Sillä välin olisi hyvä, jos tie Irkeshtamin läpi rakennettaisiin - ehkä ajo Kirgisian läpi, erityisesti Kashgar-vuorille (Kongur - Muztag-Ata) olisi varsin kätevä.

Talakin kylästä, jossa rajaposti sijaitsee, voi silti ajaa jeepeillä eri suuntiin - luultavasti Temirsun jäätikölle. Meidän tiedossamme kaikissa tutkimusmatkoissa (sekä kiinalaisten että japanilaisten ja meidän) käytössä oleva polku johtaa Kokyardavan-solaan n/a (solalle voi melkein ajaa). Sitten järjestetään hevosvaunu (vaikka lähtö on jo mahdollista kävellen) ja 30-35 km jälkeen joen laaksoa pitkin. Chontereksu voi mennä Chonteren-jäätikön kielelle, jonne kaikki tutkimusmatkat perustavat perusleirin. Tie ratsain selviää 1,5-2 päivässä.

Viereisessä laaksossa - Kichiktereksussa - on hiilikaivoslaitos. Laakso itsessään on laajempi kuin Chontereksu, siellä on paljon pieniä asutuksia. Laskettuasi varsin kunnollista polkua kasviin, voit mennä pidemmälle autolla. Muuten, polku täällä on todella hyvä, mutta se on helppo hukata, mitä teimme silloin tällöin. Joen yläjuoksulla (10 kilometrin osuudella) se haarautuu usein, ja valittu polku voi yksinkertaisesti osoittautua umpikujaksi (esimerkiksi kesäleirille). Pääpolku kulkee samalla 300-400 metriä rinnettä ylös tai alas, mikä on melko vaikea arvata. Joskus paikalliset asukkaat auttoivat meitä palaamaan polulle, joille vaikutimme vierailevana eläintarhana. Jokilaaksossa Voit myös vierailla Kichiktereksissä minkä tahansa vaelluksen alussa.

Emme kokeillut muita sisäänkirjautumisvaihtoehtoja. Yksi niistä on Muzart-joen varrella, jota pitkin tie nousee melko pitkälle ja pääset noin Tugbelchin jäätikön tasolle. Todennäköisesti on muitakin saapumisvaihtoehtoja, mutta muut tutkimusmatkat eivät ole vielä tutustuneet niihin. Näissä paikoissa on paljon hiekkateitä, vain paikalliset asukkaat tietävät ne melko hyvin (yksinkertainen esimerkki - matkanjärjestäjämme ei tiennyt mitään hiilikaivoslaitoksesta ja siellä olevasta tiestä - muuten olisimme heti suunnitelleet yhden paikan, jossa vaellus loppuisi.

Petr Petrovich Semenov - venäläinen maantieteilijä, kasvitieteilijä, tilastotieteilijä. Vuonna 1849 hän valmistui Pietarin yliopistosta ja liittyi Venäjän maantieteellisen seuran jäseneksi. Vuonna 1853 Semjonov matkusti ulkomaille ja kuunteli kolme vuotta luentoja Berliinin yliopistossa. Idea Tien Shanin tutkimusmatkasta sai alkunsa hänestä hänen Eurooppa-matkansa aattona. Semenov itse kirjoitti tästä muistelmissaan: "Työni Aasian maantieteen parissa johti minut ... perusteelliseen tutustumiseen kaikkeen, mitä sisä-Aasiasta tiedettiin. Aasian vuoristoista keskeisin, Tien Shan, jolle eurooppalainen matkailija ei ollut vielä noussut ja joka tunnettiin vain niukoista kiinalaisista lähteistä, houkutteli minua erityisesti ... tunkeutumaan syvälle Aasiaan lumisille huipuille. tästä saavuttamattomasta harjanteesta, jonka suuri Humboldt piti saman niukan kiinalaisen tiedon perusteella vulkaanisena, ja toi hänelle useita näytteitä tämän harjanteen kalliokappaleista ja kotiin - rikkaan kokoelman tieteen kannalta hiljattain löydetyn maan kasvisto ja eläimistö - se vaikutti minusta houkuttelevimmalta saavutukselta.

Peter Semenov alkoi huolellisesti ja kattavasti valmistautua matkaan Tien Shaniin. Vuosina 1853 ja 1854 hän vieraili Alpeilla ja teki lukuisia retkiä vuorille jalkaisin, ilman opasta, kompassin kanssa tehden geologista ja kasvitieteellistä tutkimusta. Hän vieraili myös Vesuviuksella tehden sillä noin kaksikymmentä nousua. Palattuaan Venäjälle vuonna 1856 Semenov sai maantieteellisen seuran neuvoston suostumuksen varustaa hänet tutkimusmatkaa varten. Aikana, jolloin Semenov valmistautui jo pitkälle matkalle, Zailiysky Alataun - yhden Tien Shanin pohjoisista alueista - juurelle, venäläiset rakensivat Vernoyen (nykyisen Almatyn kaupungin) linnoituksen.

Toukokuun alussa 1856 Pjotr ​​Semjonov lähti matkalleen. ”... Ajoin mukana rautatie Moskovaan ja edelleen Nižniin valtatietä pitkin, osti sieltä Kazanissa valmistetun tarantassin ja ajeli postilla pitkin suurta Siperian valtatietä...” hän kertoi matkan alusta muistelmissaan. Reitti kulki Barnaulin, Semipalatinskin, Kopalin kautta Vernoje-linnoitukselle - Trans-Ili Alataun juurelle.

2 Issyk-Kul-järvi

Tien Shanin tutkiminen alkoi vierailulla Issyk-Kulissa. Matkustaja saavutti suurilla vaikeuksilla tämän vuoristojärven silloin autioille rannoille, joita peittivät vain pienten puiden ja korkeiden pensaiden lehdot. "Vain toisinaan", hän kirjoitti, "kirgisian paimenten jurtat muuttuivat valkoisiksi sellaisista lehdoista ja paljastui kaksikypäräisen kamelin pitkä kaula, ja vielä harvemmin suuri villisikoja tai näiden ruokon mahtava hallitsija. tiikeri, verenhimoinen tiikeri, hyppää ulos lehdon reunustavasta tiheästä ruokometsästä."

Issyk-Kul on valtava järvi, yksi Euroopan ja Aasian syvimmistä järvistä. Issyk-Kuliin virtaa noin 80 vuoristojokea, jotka ovat peräisin Tien Shan -vuorilta, mutta niistä ei virtaa yhtään jokea. Semjonovin matkojen aikaan tieto Issyk-Kulista oli mitätön. Maantieteilijät uskoivat esimerkiksi, että tästä järvestä sai alkunsa yksi Keski-Aasian suurista joista, Chu-joki. Semenovin kaksi matkaa Issyk-Kuliin, erityisesti toinen, kun hän vieraili sen länsikärjessä, olivat suuria tieteellisiä tuloksia leimaavat. Kulkiessaan kapean Boomin rotkon läpi, jonka läpi Chu kantaa vesiään äänekkäästi, Semenov saavutti Issyk-Kul-rannikon. Täällä hän suoritti useita geologisia ja maantieteellisiä havaintoja ja totesi ensimmäistä kertaa, että Chu ei ala järvestä, vaan yhdestä Tien Shanin vuoristolaaksoista. Venäjälle lähetetyssä kirjeessään Maantieteellinen seura, Semenov kirjoitti: "Toinen suuri matkani Chu-joelle ylitti odotukseni menestyksellään: en vain onnistunut ylittämään Chua, vaan saavuin jopa Issyk-Kuliin, eli sen länsikärkeen, johon ei ollut vielä astuttu jalkaa. eurooppalaisen ja johon mikään tieteellinen tutkimus ei ole koskenut.

Semenovin havainnot osoittivat, että Chu, joka ei saavuttanut Issyk-Kulia, kääntyy jyrkästi vastakkaiseen suuntaan järvestä, törmääen Issyk-Kulin länsipuolella kohoaviin vuoriin ja murtautuu lopulta Boomin rotkoon.

3 Tien Shanin ensimmäinen nousu

Seuraavana vuonna 1857 Semjonov meni vuorille. Hänen kumppaninsa oli taiteilija Kosharov, piirustusopettaja Tomskin lukiossa. Lähtiessään Vernystä matkailijat saavuttivat etelärannikko Issyk-Kul, ja sieltä muinaisina aikoina kuuluisan Zaukinsky-solan kautta he tunkeutuivat Syr Daryan yläjuoksulle, jota kukaan ei ollut vielä saavuttanut.

Kuljettuaan Tien Shanin metsävyöhykkeen läpi Semenov jätti yksikön laumien ja kamelien kanssa, jotka seurasivat häntä viimeisten kuusien luona, ja jatkoi kiipeilyä Kosharovin ja useiden seuralaisten mukana. ”Vihdoin saavuimme solan huipulle, mikä avasi minulle odottamattoman näkymän; vuoristojättiläiset eivät enää olleet edessäni, ja edessäni oli aaltoileva tasango, josta nousi lumen peittämiä huipuja suhteellisen matalilla kukkuloilla. Niiden välissä näkyi vihreitä järviä, jotka olivat vain osittain jään peitossa, ja missä sitä ei ollut, niillä ui kauniita siskoja. Hypsometrinen mittaus antoi minulle 3 380 metriä Zaukinsky-solan absoluuttiseksi korkeudeksi. Tunsin äänen korvissani, ja minusta tuntui, että niistä tulisi välittömästi verta.

Matkailijat jatkoivat etelään pitkin kumpuilevaa ylänköä. Heidän edessään levisi laaja tasango, jonka päällä oli hajallaan pieniä puoliksi jäätyneitä järviä, jotka sijaitsivat suhteellisen matalien vuorten välissä, mutta lumen peitossa huipuilla ja rinteillä ylellisen alppiniityn vehreyden kanssa. Ylelliset niityt, joissa oli suuria kirkkaita sinisiä ja keltaisia ​​gentiankukkia, laventeli-uimapukuja, valkoisia ja keltaisia ​​leinikippoja peittivät kaikki kukkuloiden rinteet. Mutta kauneimmat olivat laajat peltopellot, jotka olivat kasvaneet kullanvärisillä päillä erityisestä, aiemmin kuvaamattomasta sipulityypistä, joka myöhemmin sai nimen Semenovin sipuli kasvitieteilijöiltä.

Matkailijat näkivät yhden vuoren huipulta Narynin sivujokien yläjuoksun, joka virtasi syrt-järvistä. Niinpä eurooppalainen matkailija saavutti ensimmäistä kertaa laajan Jaxartes-jokijärjestelmän alkuperän. Sieltä retkikunta siirtyi takaisin.

4 Tien Shanin toinen nousu

Pian Semenov teki toisen, vieläkin onnistuneemman nousun Tien Shanilla. Retkimatkan reitti kulki tällä kertaa itäisempään suuntaan. Kiipeäessään ylös Karkare-jokea, joka on Ili-joen merkittävä sivujoki, ja sitten pitkin Kok-Dzhar-jokea, joka on yksi Karkaran ylävirran joista, matkustaja kiipesi noin 3 400 metrin solaan, joka erottaa Kok-Dzharin Sary-Dzhasista.

"Kun pääsimme... vuoristosolan huipulle", Semjonov kirjoitti, "sokaisimme odottamattomasta näkystä. Suoraan meistä etelään nousi majesteettisin vuorijono, jonka olen koskaan nähnyt. Se kaikki koostui ylhäältä alas lumijättiläisistä, joita saatoin laskea peräti kolmekymmentä oikealle ja vasemmalle. Koko tämä harju yhdessä kaikkien vuorenhuippujen välisten aukkojen kanssa ei ollut missään peitetty katkeamattomalla ikuisen lumen verholla. Juuri näiden jättiläisten keskellä kohotti yksi lumivalkoinen, teräväkärkinen pyramidi, joka erottui jyrkästi niiden välillä valtavassa korkeudessaan, joka näytti solan korkeudelta olevan kaksi kertaa korkeampi kuin muut huiput.

Näin löydettiin Khan-Tengrin huippu, jota pidettiin viime aikoihin asti Tien Shanin korkeimpana. Vierailtuaan Sary-Dzhasin lähteillä Semnov löysi Khan-Tengrin pohjoisrinteen valtavat jäätiköt, joista Sary-Dzhas on peräisin. Yksi näistä jäätiköistä nimettiin myöhemmin Semenovin mukaan.

Sary-Dzhaz-joen yläjuoksun alueella Semenov teki toisen mielenkiintoisen löydön. Hän oli ensimmäinen tutkija, joka näki omin silmin Tien Shanin valtavan vuoristolampaiden - kochkaran - eläimen, jonka eläintieteilijät pitivät täysin sukupuuttoon kuolleina.

Paluu Tien Shan Semenovin juurelle kulki eri reittiä Tekesajoen laaksoa pitkin. Samana kesänä hän tutki Zailiysky Alataua, vieraili Katun alueella Ilin tasangolla, Dzungarian Alataussa ja Ala-Kul-järvessä. Vuosien 1856 - 1857 tutkimusmatkojen valmistuminen. Semenov vieraili kahdella Tarbagatain vuoristosolla.

Keisarikunnan asetuksella 23. marraskuuta 1906, etuliite Tien Shan liitettiin hänen sukunimeensä "jälkeläisten jälkeläisten kanssa" ansioidensa vuoksi Tien Shanin ensimmäisessä tutkimuksessa.