вопрос:
У нас проблема с отоплением, уже совсем замучались... Построили двухэтажный дом, каждый этаж площадью около 100 кв.м. Подключились к центральному отоплению ("ленинградка"), в нашем городе специалистов нет. Выкинули кучу денег, а радиаторы еле дышат, и это с насосом на обратке, без него вообще мертво... если первый этаж еще как-то греет, то второй... тепленький, и греет везде только верхняя часть радиаторов. Еще у нас конечный дом, подключенный к отоплению, давления видимо не хватает. Что можно сделать??? Мерзнем, а еще зима не началась! Может насос еще на обратку воткнуть, или клапан обратный поможет???

Проблема с отоплением дома - центральное отопление

Отопление не работает!

"Пояснения для иностранцев о московских жилищных терминах" находятся в конце статьи.

"и греет везде только верхняя часть радиаторов ",
"... это с насосом на обратке,без него вообще мертво... ".

Это явные признаки недостаточного потока воды в отопительной системе, а разобраться почему , через отопительную систему проходит мало воды... если в городе специалисты по отоплению отсутствуют:
гаечный ключ в одну руку, контактный термометр - в другую (измерять температуру в отоплении проще контактной термопарой - на металлических гайках и пр., не покрытых пластмассой-краской поверхностях), а манометр для горячей воды на 10-25 атмосфер - в третью.

В зависимости от отопительной схемы для поиска причин проблемы с отоплением потребуются тройники, вентили, заглушки, отрезки труб и прочая и прочая (а также лом и какая-то матерь).

Схема центрального отопления индивидуального дома, частного дома

На вход подается отопительной системы подаётся от public (как это по-руски: общественной? городской? в общем, не своей) котельной или бойлерной горячая вода и после прохождения по отопительной системе вода, частично отдав тепло, уходит обратно в теплоцентраль.

Как установить, достаточно ли тепла подаётся в отопительную систему дома?

Самый простой и самый приблизительный способ определить достаточно ли отопительного тепла подается в дом

Замерить температуры входящей в дом горячей отопительной воды и выходящей из дома в обратку. На входе температура может быть и 40 градусов, и 65 - в зависимости от установленных таблиц по температуре на улице, а на выходе в обратный трубопровод (обратку) может быть сколько угодно градусов - сколько тепла домашнее отопление отберет тепла, столько и будет.

Тепловая энергия равна:
Разницу температур воды между входом и выходом домашнего отопления умножаем на удельную теплоемкость воды и на массу воды...
Стоп. Масса прошедшей через отопление воды нам как раз не известна.
Ставить расходомер горячей воды?

Правильнее поставить аттестованный счетчик полученной тепловой энергии по "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя" и оплачивать конкретные калории потому, что последний дом по теплотрассе при халтурной теплоизоляции труб и систематических поползновениях поставщика тепла компенсировать (плюс - во имя увеличения серой прибыли) огромные теплопотери на теплотрассе за счёт потребителей - это прямая предпосылка к хроническому конфликту между поставщиком и потребителем тепла.

Но до того момента, когда в доме будет нормальное, сильное отопление может проити не один месяц (тем более зимой), а дом хоть как-то отапливать необходимо. Поэтому советую прочитать и действовать - Как усилить отопление .
Обратите внимание на статью «Быстро усилить отопление батареей без замены и наращивания рёбер» - Способ увеличения тепла от батареи водяного, центрального отопления без замены, наращивания батареи.
И еще:
300% зависимость в своем доме в северных странах от жизнеобеспечения (теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) - это не есть правильно. Обитатели почти всех квартир в многоквартирных городских домах находятся в практически безвыходной из зависимости ситуации, но владельцы собственных индивидуальных домов могут устроить аварийное абсолютно автономное водяное гравитационное отопление:
Описание и устройство индивидуального водяного отопления

Если нет электричества, то радиаторы всё равно горячие .
Отмечу, что центральное отопление можно включать в описанную домовую отопительную автономную отопительную систему, но не наоборот. Предусмотреть 2 переключающих вентиля в автономном отоплении дома, вот и все изменения.

Иметь абсолютно автономное теплоснабжение - это важно, тем более, что над Россией начал развиваться сильный зимний холодный антициклон, причём очень рано, аж в начале декабря 2012 - а это является предупреждениеме к нормальной для России холодной зиме, а не к аномально теплой зиме, какие случались последние 20 лет.
Читайте
.
Как это было:
Новый год, прогноз и мороз

Но пока вернемся к экспресс-диагностике отопительной системы потому, что причина недостаточного отопления может быть как внешней (низкая температура теплоносителя, низкая разность давления на входе в дом между прямой трубой и обраткой), так и внутренней - в дефектах отопления самого дома (высоком гидравлическом сопротивлении отопления). А второе вызывает остывание теплоносителя, пока он дойдет до дома.

Экспресс-проверка отопительной системы дома

В одну отопительную трубу втекает горячая вода (подающий трубопровод), из другой вытекает (обратный трубопровод, обратка) остывшая, отдавшая тепло в домашнее отопление вода. Что проще?

Замерил тепло на входящей трубе и выходящей, и всё ясно. Ан нет: если через эту пару труб проходит очень мало воды, то вода попросту может успеть остыть по пути по отводу от теплотрассы до дома, и что имеет еще большее значение - по теплотрассе от отвода к предыдущему потребителю тепловой энергии.

Обратите внимание, что дом автора вопроса - последний, самый дальний по линии теплоснабжения. Если пара труб теплотрассы не закольцованы или не соединены в конце перемычкой-байпасом, то на входе в дом отопительная труба будет холодной. Малое количество тепла приносится малым объемом воды - тепло просто рассеивается в системе уличного отопления - в плох теплоизолированной теплотрассе.

Что делать, как проверить, что тепло просто не доходит до дома?

Что делать, как проверить, что тепло просто не доходит до дома, а успевает остыть по дороге?
Есть два варианта проверки:
а) Сделать собственный тестовый байпас - "накоротко" соединить трубой достойного диаметра (лучше с краном) подающий и обратный трубопроводы на входе в дом и прогнать воду.
б) Сливать воду из подающей трубы в систему отопления в канализацию - прикиньте объем воды в трубах до первой горячей соседки, и умножьте объем раз в несколько. Вот столько воды и нужно слить, чтобы "докопаться" до горячей отопительной воды и прогреть трубы теплотрассы.
(А если счётчик горячей воды из отопления каким-то образом включён в систему оплаты? Обидно.)

И измерять температуру горячей воды до слива и после слива каждой пары кубометров.
Если разница будет велика, с десяток градусов по Цельсию, и температура будет расти, тогда ищите причину плохого отопления в доме - почему вода с должной скоростью не течёт из подающего трубопровода - через отопительную систему дома - в обратный трубопровод.

Возможно, что причина и во внешнем трубопроводе (недостаточная разность давлений между подающей и обратной трубой - замерить манометром), так и во внутридомовой отопительной системе.

Проверить - исключить из виновников плохого отопления отопительную систему дома - оно просто. Подать на прямую линию (на вход) водопроводную воду (отрегулировать краном давление так, чтобы оно было примерно равно разнице давлений между подающей и обратной трубой, от теплотрассы). А обратку пустите в канализацию.

Если вода бодро побежала, то проблема в остывании воды в теплотрассе по дороге к дому из-за недостаточности разницы давлений между прямой и обратной трубами теплотрассы для данной системы водяного отопления дома.
В вопросе: "и это с насосом на обратке,без него вообще мертво...если первый этаж еще как то греет" .
То есть, если насильно пропихивать воду через отопительную систему, то батареи теплеют.

А если вода из водопровода под давлением* из водпровода на выходе из отопления льется еле-еле? Тогда проблема внутри дома, а остывшая вода до подачи в дом - следствие большого гидравлического сопротивления домашнего отопления. Как это ни печально, но придется заглушать и шунтировать ветви, и искать узкие места. Хуже, когда узкое место не одно... Или все радиаторы включены последовательно, да еще без байпассов-шунтов с регулировочными вентилями.

* Только не раздуйте батареи и прочее! Проводите опыт, измеряя давление на входе в отопление манометром, чтобы не превысить максимальное давление, на которое расчитана отопительная система.

"...может насос еще на обратку воткнуть,или клапан обратный поможет???"

Если поставите насос мощнее/производительнее, чем в бойлерной/котельной, то создадите разряжение в своей отопительной системе, что чревато подсосом воздуха в систему, а также нарушением отопления у соседей. :)

Обратный клапан (иногда называют "возвратный") наоборот создаст потерю давления.

А каково положение с отоплением у "вышележащих по трубопроводу" соседей? Может быть, проблема с отоплением просто в экономии электроэнергии на насос в бойлерной?

Оставлять такую проблему без внимания нельзя! А чтобы решить её быстро и эффективно, необходимо разобраться во всех тонкостях работы отопительного контура.

Чем это грозит?

Неправильная работа батареи грозит:

снижением эффективности этого узла;
падением температуры в жилых помещениях;
уменьшением домашнего комфорта;
невозможностью исправить ситуацию через регулировку дополнительной арматуры.

При этом следует не забывать, что незначительное отличие по температуре разных зон радиатора – это нормальный рабочий момент, связанный с циркуляцией воды и особенностью отдачи тепла.

Причины

Как уже говорилось, у любой батареи низ будет немного прохладнее, чем её верхняя часть. Уровень теплоотдачи у любого металла достаточно велик – вода успевает остыть быстрее, чем покинет секции радиатора. По этой причине и возникает разница температур.

Проблему можно диагностировать по нарастанию температурного разрыва. Низ каждой секции обжигает холодом, в то время как верхняя часть раскаляется (иногда за батарею опасно браться руками, настолько разогрет металл).

Самые распространённые причины такого состояния – это:

Медленная скорость циркуляции рабочей жидкости.
Неправильное подключение (была перепутана труба подачи и обратка).

Нарушение правильной схемы монтажа не такая уж и редкость. Многие хозяева или неквалифицированные мастера ошибаются с подводкой труб к батареям.

Что касается скорости циркуляции, она может падать уже во время эксплуатации. Происходит это по самым разным причинам, каждая из которых требует незамедлительного устранения.

Ошибки в подключении

Квалифицированные мастера, конечно, таких оплошностей не допускают. А вот любители вполне могут ошибаться при монтаже отопления. Чаще всего обратку подключают к верхнему патрубку батареи. В таком случае подача присоединяется к низу. В результате нарушается отведение жидкости из радиатора, снижается его КПД, а вся система функционирует неправильно.

Если подключать подающую трубу снизу, вода протекает батарею по кругу и покидает её, при этом отдельные секции не заполняются либо не прогреваются. При верхней подводке обратки жидкость не может покинуть внутреннюю часть конструкции, ведь радиатор не в состоянии создать повышенное давление и выдавить воду через верхний патрубок.

При правильном подключении рабочая жидкость поступает сверху и постепенно протекает все секции радиатора, спускаясь вниз. После чего попадает в обратку и транспортируется назад к отопительному котлу.

Ошибка устраняется достаточно просто:

Демонтируются все трубы (отсоединяются от патрубков).
Обеспечивается правильная схема подключения: подача сверху, обратка снизу.
Все элементы присоединяются на положенные места. После чего запускается отопление и проверяется его работа.

Единственная сложность – это опасность остановки системы в холодное время года. Поэтому для нового отопления рекомендуется выполнить тестирование ещё до наступления первых заморозков.

Падение скорости

Причин у неправильной циркуляции три:

Были допущены нарушения во время монтажа, а именно, заужены сечения труб.
Теплоноситель слишком медленно движется внутри системы.
В помещении слишком низкая температура.

Медленная циркуляция характерна для контуров без дополнительного оборудования. Как только монтируется насос, обеспечивающий принудительную циркуляцию, проблема решается полностью.

Сужение сечения происходит по нескольким причинам. В старой отопительной системе может накопиться ржавчина или накипь. Или был установлен клапан для регулировки с неподходящим диаметром сечения. Как вариант, полипропиленовые трубы спаяны неправильно.

Чтобы точно определиться с причиной, вызвавшей плохое прогревание радиаторов, необходимо внимательно осмотреть контур и проанализировать его состояние .

Алгоритм поиска причины

Порядок диагностики:

На первом этапе следует проверить правильность подключения труб.
Затем осматриваются радиаторы. Производится спуск накопившегося воздуха, так как зачастую причиной остановки теплоносителя является образование пробки. Для этой цели в системе предусмотрены специальные клапаны и краны Маевского. Предварительно перекрывается подача воды! Затем стравливается воздух.
На следующем этапе оценивается состояние спусковых клапанов. Зачастую проблема кроется в кранах и запорной арматуре. Её нужно демонтировать и прочистить от загрязнений. Но лучше заменить эти узлы новыми.
Рекомендуется промыть трубы под давлением либо несколько раз запустить и слить теплоноситель. Старые трубопроводы заменяются новыми, ведь удалить или прочистить загрязнения с годами становится всё сложнее.
На завершающем этапе монтируется циркуляционный насос, если он до этого не был установлен. Уже функционирующий узел необходимо проверить на поломки. Иногда циркуляция падает из-за малой мощности насоса (у отдельных моделей скорость может регулироваться).

При правильной работе всех узлов и элементов отопления нижний патрубок батареи будет едва тёплым. Это и будет указывать на полное устранение проблемы.

20.10.2012, 20:01

http://s44.radikal.ru/i103/1210/82/754e8e2a48ddt.jpg (http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i103/1210/82/754e8e2a48dd.jpg.html)

Система отопления на фото. "Кран Маевского" сверху на обратке (как я понял, что это обратка, потому как кран запорный снизу. Уже не уверен...). Откручивал Маевского, сливал воду. Доходило до теплой, закрывал. (Как я понял, вода поднималась снизу с обратки (у меня последний этаж) Спустя какое-то время верхняя труба остывает и всё.

Может есть схема пролива воды через Маевского? Может как-то надо "играть" с коллекторной развязкой...Кто в курсе, как?! А продувается точно, потому как соседка по площадке говорит у нее муж прогонял воду как-то и трубы у них горячие. Как точно он это делал она не знает, он на вахте вне связи...
зы. Сантехника вызывал. 2й день идет...

20.10.2012, 20:07

через маевского не прокачать трубы
мы пытались после замены батарей
пришлось снимать батарею и из верхней трубы сливать
маевским только воздух из самой батареи можно убрать

20.10.2012, 20:13

а где баластник? и вообще обратка то окрыта?

20.10.2012, 21:36

stenlysan, что за балластник?

Обратка открыта. маевского открываешь, с впуска не продавливает. с обратки вода течет. почему понял, потому что труба обратки нагревается сразу при сбросе воды. от соседей выдавливает, как я понял. а вот как прокачать, чтоб продавило горячую с впуска (где запорный кран)...вот вопрос...по идее обратку бы перекрыть, но на ней нет запорного крана...
зы. но как-то же сосед прокачал свою. у него всё тоже самое

20.10.2012, 22:03

пристрелить слесаря.

Добавлено через 21 минуту 48 секунд
Den Best, на картинке вирус

20.10.2012, 22:42

Den Best, чего ты там собрался прогонять не понял, с соседями ты никак не связан, у вас коллектор, система стоит у тебя локально, либо обратка закрыта, либо воздушится где, либо слесарь пусть баланс крутит.

21.10.2012, 00:53

Den Best,нет циркуляции в системе. Для того, чтобы понять причину, нужно иметь в коллекторах подачи и обратки манометры.
Тогда можно оценить перепад давлений у тебя в квартире(должен быть хотя бы 0,1 атм) и сравнить со значениями в теплоузле дома.
Воздух собирается в верхней точке системы, а это, скорее всего, верхняя часть радиаторов отопления.

1.Нужно брать за хобот сантехника и смотреть вентили(краны) на стояках. Проблема в одном из них.
2.Дома можно еще поочередно погонять ветки коллектора(три закрываешь, одна открыта).
Если одна греется, а все четыре нет, см. п.1.

ПС: неплохо бы еще поставить отсечной кран на обратке(после коллектора) и сетчатый фильтр на подаче(до коллектора).

21.10.2012, 12:04

плюс к проверке давления на подаче и обратке, посмотреть температуру в тепловом узле и подачи и обратки. Щас тепло, подача может быть градусов 65-70. Пока дохходит до последнего этажа, оставает.

21.10.2012, 12:26

У тебя скорее всего завоздушен твой контур, нужно сбрасывать воздух с твоих радиаторов и труб, через кран маевского ты сбасываешь воздух до твоих радиаторов. Воздух не пускает горячюю воду в обратку поэтому нет циркуляции. Значит должен быть сбросник в конце контура. Воздух выйдет и подача продавит.
Закрой нижний кран и откручивай гайку в торце немного, чтобы вода пошла, если зашипит значит воздух выходит. Сливай пока вода без воздуха пойдет.
На радиаторах есть краны маевского?

21.10.2012, 12:39

АLF, это актуально при одно-двухтрубной системе, в коллекторной же температура носителя не сильно меняется до точки распределения, ибо потери минимальны.

21.10.2012, 20:06

пришел слесарь и подсмотрел как надо. он начал продувать коряво в спешке, я тут же попросил его двигать дальше по вызовам (забрызгал бы всё грязной водой) и начал сам. где маевский, там оказался впуск. почему на нем нет (а на выходе есть) запорного крана - загадка. он меня и ввел в заблуждение. почему маевского нет на выпуске тоже не понятно...

В общем, поочередно прогнал воду через все батареи (перекрыв три другие) по очереди сначала с впуска сливал (перекрыв выпуск на коллекторе), затем наоборот. воздух был с обеих сторон. с обратки еще и грязи уйма. в итоге батареи греют. уже прогресс)) с одной тока непонятки. откручиваю на батарее клапан сброса, давления почти нет. еле вода покапывает. при этом греет не хуже остальных))