После приобретения загородного участка для дачи обязательно становится актуальным вопрос о том, как построить дачный домик своими руками. Что ж, возвести его самостоятельно — вполне возможно, если, конечно, не задуман огромный «дворец», требующий привлечения строительной техники и бригады профессионалов.
Обычно для дачи выбираются компактные строения, но, тем не менее , домик должен иметь все необходимое для отдыха — комнаты , кухню, веранду. Последняя станет любимым местом для вечернего времяпрепровождения всей семьи. Очень важно сделать так, чтобы дачный домик стал уютным и комфортным, поэтому нужно продумать все нюансы его обустройства.
Оптимальным материалом для дачной постройки является древесина, а принципом строительства – каркасное сооружение.
Безусловно, первое, что необходимо будет сделать — это определиться с местом и размерами постройки, составить проект, спланировать дальнейшую работу.
Проект небольшого дачного домика
Размер будущего дома во многом зависит от площади дачного участка, количества членов семьи и материальных возможностей хозяев . Если грамотно провести планирование, составить удачный проект и выбрать недорогой, но качественный материал для строительства, то можно сэкономить место, средства и время работы.
В любом случае, первые шаги — составление проекта
Чаще всего дачный домик имеет размер в 5.0 × 6.0 или 4.0 × 6.0 м . Постройки большей площади возводят значительно реже, и, в основном , в тех случаях, когда их планируется эксплуатировать круглогодично. Но это уже, скорее, будет не дачный домик, а полноценный загородный дом.
Планировку расположения дома, возможно, придётся проводить на основании требований, которые могут быть установлены правлением садоводческого товарищества, поэтому , приобретая , о таких нюансах нужно узнавать заранее. Чаще всего требуется соблюдать следующие расстояния:
- Дом должен быть установлен на расстоянии 3-х метров от границы соседнего участка, а от забора, отделяющего участок от общего проезда (улицы) — на 5 метров.
- В целях обеспечения пожаробезопасности каменный дом от другого каменного строения размещают на расстоянии не менее шести метров, а от деревянного — десяти. Если дом деревянный, то его следует устанавливать на расстоянии не ближе 15-ти метров от другого деревянного строения.
- Чтобы дом не закрывал собой соседние здания от солнечного света, если он поставлен на восточной, южной или западной стороне участка, его располагают на расстоянии от другого жилого дома, как минимум равном его высоте.
Обычно для установки дачного домика выбирается самое высокое место на участке, в котором не будет собираться вода при таянии снега или от проливных дождей. Повышенная влажность под домом никогда не пойдет на пользу ни одному строительному материалу, но зато всегда скажется отрицательно по общей прочности и долговечности конструкции.
Чаще всего для постройки дачных домиков выбирают следующие технологии его возведения: каркасно-щитовое строительство, срубы из бревен , стены из блоков или кирпича.
Для дачных участков преимущественно выбираются проекты одноэтажных домиков с закрытыми или открытыми верандами, или террасами. Часто строение имеет чердачное помещение, используемое для хранения садового инвентаря и других вещей, ненужных, казалось бы, в повседневном обиходе, но которые могут всегда пригодиться на даче. Однако, случается и так, что в некоторых проектах балки чердачного перекрытия отсутствуют вовсе, и тогда скаты крыши одновременно выполняют и роль потолка.
Если семья большая, а площадь участка не так уж велика, как хотелось бы, то можно запланировать двухэтажный дом, занимающий в основании совсем немного места. В этом случае, первый этаж можно отдать под гостиную, террасу и кухню, а на втором — устроить уютные спальные места для всей семьи.
Вовсе необязательно в дачном строении возводить полноценный второй этаж, так как его роль может прекрасно выполнить и мансардная надстройка. Отделав ее натуральными материалами, там можно создать замечательную здоровую дачную атмосферу.
Дачные домики в основном используются в теплый период года , начиная с приходом весны и заканчивая осенью. Поэтому усиленного утепления стен и крыши они не требуют, но приборы для обогрева помещений все-таки должны быть предусмотрены — на случай холодных ночей или понижения температуры при неустойчивой погоде. Обычно в качестве обогревателей используются электроприборы, например, конвекторы или инфракрасные плёночные излучатели, но иногда владельцы предпочитают даже устанавливать камины или чугунные отопительно-варочные печи.
Кстати, если задумано возведение настоящего камина или кирпичной печи, то их нужно обязательно включить в составляющийся проект.
Существуют и готовые варианты дачных домов, продающиеся комплектно в разобранном виде, которые нужно просто доставить на участок и собрать. К любому подобному набору деталей обязательно прилагаются подробные инструкции, в которых изложены порядок проведения работ, основные технологические приемы и схемы соединений отдельных элементов и узлов.
Для хозяина участка, который имеет базовые навыки строительных работ, не составит большого труда собрать подобный дачный домик самостоятельно. Главным преимуществом этого варианта можно назвать то, что часто в комплект уже входит все необходимое для электрической сети здания, для его вентиляционной системы и даже для монтажа водопровода.
Видео: небольшой аккуратный дачный домик, оправдывающий свое название
Какой тип домика выбрать?
Определившись с примерным планом будущего домика, необходимо выбрать материал для его постройки. От этого выбора будет зависеть не только вид самого здания, но и комфортность пребывания в нем , а также затраты на его возведение.
- Традиционным материалом для дачного дома является древесина, которая создаст в нем благоприятный микроклимат, наполнив его запахами леса. Деревянный дом может быть возведен каркасным способом, из бруса или бревен . Недостатком деревянных строений считают высокую пожароопасность материала.
Однако, деревянные дома строили всегда, и многие из них простояли века. Сегодня же в продаже присутствуют специальные огнезащитные пропитки, которые значительно снижают риск возгорания деревянных строений. Да и вообще – самое главное здесь не материал, а человеческий фактор – именно пренебрежение людьми элементарными требованиями пожарной безопасности в подавляющем числе случаев становится причиной возгорания.
- Постройка кирпичного сооружения обойдется гораздо дороже, но его можно будет с большим основанием назвать полноценным домом, которым получится пользоваться не только в летний период, но и, при необходимости, зимой, если установить в нем печь. Кирпичные постройки гораздо в меньшей степени подвержены возгоранию и при качественной кладке прослужат весьма долгий срок. Недостатками их можно назвать более сложный и долгий процесс с троительства, требующий специальных навыков, и высокая цена на материалы.
- Очень часто при постройке дачного домика используются разные материалы. Например, дом возводится из древесины, но на фундаменте из бетона, кирпича или блоков.
Этот вариант можно назвать оптимальным, так как фундамент из устойчивых к влаге материалов создаст оптимальные условия для возведения стен из древесины, таким образом — станет для дома надежной основой.
Именно этот, последний вариант и стоит рассмотреть, так как он самый популярный из всех видов дачных домиков.
Этапы строительства дачного домика
Материалы для постройки дачного домика
Если нет желания возиться с расчетами , то лучше приобрести сборную готовую модель домика, имеющего определенную площадь, для которого будет нужно только подготовить место.
Во всех других случаях потребуется приобрести строительные материалы. Их вид, размер, объем , общее количество – все в зависимости от размера планируемой постройки, который определяется проектом.
Цены на различные виды бруса
Материал для фундамента
Для любого из видов фундамента понадобятся следующие материалы:
— песок, щебень, цемент ;
— третьесортная доска и брус для опалубки;
— кирпич или бетонные блоки;
— гидроизоляционный материал (рубероид);
— керамзит средней фракции.
Материал для стен и крыши
Так как для возведения стен выбрана древесина, то, отталкиваясь от этого, будут подбираться и другие материалы:
— бруски и доски разных размеров, в зависимости от параметров конструкции;
— крепежные элементы — гвозди, саморезы, болты, шпильки;
— уголки разной конфигурации, металлические пластины – для скрепления узлов;
— пароизоляционная пленка ;
— утеплитель — минеральная вата, эковата или керамзит;
— для покрытия крыши лучше выбрать легкий материал — ондулин или профнастил.
После того как место установки будущего домика определено, материалы приобретены, можно переходить к обустройству фундамента. Правда, для начала придется еще определиться с его типом.
Фундамент дачного домика
Даже при возведении такой небольшой и легкой постройки, как деревянный дачный домик, без фундамента никак не обойтись. В рассматриваемом случае в этих целях идеально подойдет один из двух видов — это столбчатый и ленточный фундамент. Какой из них выбрать — зависит от предпочтений строителя.
- Столбчатый фундамент будет менее затратным вариантом, так как позволит серьезно сэкономить на стройматериалах. Кроме этого, такой фундамент вп олне можно исполнить самостоятельно, без посторонней помощи, что тоже позволит сэкономить некоторую сумму.
Как правильно возвести , можно со всеми подробностями узнать, пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.
- Для создания ленточного фундамента потребуется не только большее количество материалов, но и достаточно длительный срок. Это неудивительно — по всему периметру будущего дома нужно будет вырыть траншею, гидроизолировать ее , установить арматурную конструкцию, соорудить опалубку и залить котлован бетоном. А после этого, хочешь или нет, но потребуется еще и месячный срок до полного застывания залитой ленты и набора ею марочной прочности.
Однако, ленточный фундамент вс е же очень популярен среди индивидуальных застройщиков. Этот вариант удобен тем, что позволяет под домом сделать подвальное помещение, правда, для этого стены фундамента придется поднять над поверхностью почвы на 700 ÷ 800 мм. подробно описано в статье, которую можно найти на на шем портале, пройдя по предлагаемой ссылке.
Если выбирается столбчатый фундамент, то рекомендовано с площадки, которая будет находиться под домом и вокруг него на 500 ÷ 600 мм, снять верхний слой почвы на 150 ÷ 200 мм. Затем засыпать в получившийся котлован слой песка в 30 ÷ 40 мм, который следует утрамбовать. Сверху песчаной подушки укладывается слой среднефракционного щебня и также уплотняется, а оставшееся пространство нужно засыпать керамзитом средней фракции. Все эти процедуры проделываются для того, чтобы мелкие грызуны не могли подобраться к дому. Они на дух не переносят керамзит (особенно – мелкий), так как он содержит большое количество пыли и имеет рыхлую поверхность.
Керамзит мелкой фракции — отличное средство от грызунов
Чтобы защитить дом от проникновения крупных грызунов или других непрошенных гостей из мира животных, пространство под домом желательно закрыть металлической сеткой с ячейками размером не более 10 мм.
Возведение каркасной конструкции
Для дачного дома оптимальный выбор — каркасная конструкция
Каркасный дом может быть поставлен как на столбчатый, так и на ленточный фундамент. Возведение всегда начинается от основы, которая должна быть надежно гидроизолирована двумя-трем слоями настеленного рубероида.
- Если в проекте предусмотрена веранда, нужно сразу же отделить ее зону, над которой будет возведена крыша, но не будет сплошных стен. Для поддерживания крыши над верандой можно использовать стойки общего каркаса стен. Другой вариант — веранда будет пристроена к дому отдельно.
- Все без исключения деревянные заготовки необходимо обработать антисептическими составами и антипиренами . Эти пропитки повысят сопротивляемость древесины к возгоранию, к гниению , предупредят появление гнезд насекомых или колоний представителей микрофлоры – плесени или грибка.
- После того, как заготовки получили должную подготовку и полностью просохли, по ходу строительства сначала изготавливается нижний каркас (венец), который будет уложен на фундамент и будет впоследствии использоваться для монтажа пола.
Чтобы пол был надежен , для каркаса необходимо брать качественные брусья нужного сечения. Если позволяют средства, то лучше выбрать деревянные элементы не по «нижней границе» размеров, а закладывая определенный запас в их сечение.
В таблице приведены оптимальные размеры бруса для каркасного дома:
- Опорные балки каркаса монтируются на венечные бруски, расположенные по периметру фундамента, на расстоянии 600 ÷ 700 мм друг от друга. Закрепляются они с помощью уголков или же путем врезки. Если элементы имеют большой размер в сечении, их дополнительно можно скрепить металлическими скобами.
- Когда нижняя обвязка с опорными балками будет готова, изготавливаются каркасы стен. Они могут быть собраны отдельно, а затем в готовом виде подняты и закреплены на бруски обвязки каркаса.
Другой вариант – поднимать каркас непосредственно по месту. Например, если дом возводят самостоятельно, без помощников, то готовый каркас с тены будет очень непросто в одиночку поднять на высоту обвязки, ровно установить и временно, до окончательной закрепления, зафиксировать. А это значит, что придется каждый из брусков выставлять по отдельности.
- Размер брусков для стоек каркаса стен должен составлять, как минимум, 100×100 мм, но он может также монтироваться и из досок, имеющих сечение не менее 50×150 мм.
Бруски закрепляются на нижнюю обвязку с помощью мощных уголков, которые способны удержать их в вертикальном положении. Лучше всего для скрепления использовать не гвозди, а саморез – разница в цене не столь значительна, но качество и надежность сборки получается несравнимо выше.
- Устанавливая вертикальные стойки, нужно сразу же разметить месторасположение проемов для окон и двери. Лучше всего участок, где они должны быть установлены, оставить в каркасе свободным, и произвести монтаж части стены с оконным проемом отдельно.
Затем, когда на все остальные вертикальные стойки будет установлен и закреплен верхний обвязочный брусок, участок с оконным проемом закрепляется на оставленное для него место.
- Таким же образом собираются все четыре стены. На углах боковые стойки скрепляются между собой уголками, или же вместо двух отдельных монтируется одна общая угловая стойка. Ее рекомендовано подпереть диагональными подкосами с двух сторон, — они придадут жесткость всей конструкции стены.
- Дверной проем обустраивается в каркасе сразу. Его укрепляют дополнительной стойкой, так как подвешенная на петлях дверь имеет определенный вес, который должен спокойно выдерживаться как укрепленным проемом , так и всем каркасом стены.
- Если планируется обшить каркас с внешней стороны вагонкой, то следующим этапом проводят это мероприятие. Обшивка придаст конструкции дополнительную жесткость , которая позволит продолжить монтаж чердачного перекрытия и
Монтаж пола можно провести сразу после наружной обшивки стен, но только в том случае, если в этот же день крыша будет покрыта кровлей. Крайне нежелательно, чтобы свежеуложенное покрытие пола промокло, если вдруг ночью неожиданно пойдет дождь. Поэтому лучше все-таки для начала решить вопрос с крышей, а затем уже спокойно заниматься всеми другими строительными мероприятиями внутри дома.
Строительство крыши и укладка кровли
Виды стропильных систем
Несколько слов нужно сказать о видах стропильных систем, так как, перейдя к возведению крыши, необходимо иметь общее представление об этом, знать, какую конструкцию лучше выбрать.
Стропильные системы бывают двух видов — висячие и наслонные .
Висячая система
Висячая стропильная система отличается тем, что устраивается только на внешних несущих стенах и не имеет других опор. Она отлично подойдет для возведения над небольшим дачным строением. Для того чтобы облегчить нагрузку на деревянные стены и на фундамент, висячие стропила скрепляются затяжкой.
Сам висячая конструкция состоит из поперечного бруса, который выполняет также перекрывающую функцию, и может одновременно являться каркасом для подшивки потолка, а также из стропильных ног, образующих скаты крыши.
Наслонная система
Наслонная система монтируется в том случае, если в доме, помимо внешних стен, имеются внутренние капитальные перегородки, которые станут дополнительными точками опоры. Такая схема также может быть использована при строительстве крыши дачного домика, если он имеет большую площадь и его комнаты разделены стенами, выстроенными на фундаменте.
При устройстве этой системы нагрузка на несущие боковые стены становится слабее, поэтому можно будет использовать меньше подпорных элементов. Она отлично подходит для мансардных конструкций, которые будут использованы, как жилые помещения.
Балки перекрытия
Важный элемент конструкции — балки перекрытия
Балки укладываются ровно над вертикальными стойками каркаса стен. Для того чтобы они плотно легли на верхний обвязочный пояс, на их краях выпиливаются пазы. Размер пазов можно рассчитать, опираясь на формулу, указанную на рисунке.
Закрепляются балки на каркасную конструкцию стен с помощью гвоздей или саморезов, и дополнительно их иногда фиксируют с двух сторон металлическими уголками.
Завершив монтаж перекрывающих балок, можно переходить к выстраиванию стропильной системы крыши. В целях безопасности на балки перекрытия укладывается временный дощатый настил, чтобы обеспечить комфортность перемещения по плоскости чердака во время монтажа стропил.
Монтаж стропильной системы
Стропильную систему крыши можно монтировать, используя разную последовательность закрепления ее элементов:
- Первый вариант. Необходимо скрепить крайние пары стропильных ног на земле, затем поднять на обвязку и установить их в готовом виде на фронтонных стенах дома. А затем соединить их коньковой балкой, и уже на нее монтировать остальные пары стропил.
- Второй вариант. Для начала установить по фронтонам серединные стойки, затем скрепить их коньковым бруском или доской, на которую затем крепятся стропила.
- Третий вариант. В этом случае пары стропильных ног в верхней своей части крепятся между собой коньковой накладкой, а нижняя их сторона закрепляется на обвязке стены, которая в данном варианте будет выполнять роль мауэрлата.
Сечение используемых для стропильных ног брусьев или бревен должно строго выдерживаться – в зависимости от длины стропила между двумя точками опоры , и в зависимости от шага между соседними парами стропил
| Максимально допустимая длина стропильной ноги (в мм) | Шаг размещения стропил (в мм) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 1400 | 1750 | 2100 | |||||
| Сечение стропильной ноги (в мм) | ||||||||
| бруски сечением | бревна Ø | бруски сечением | бревна Ø | бруски сечением | бревна Ø | бруски сечением | бревна Ø | |
| до 3000 | 80×100 | 100 | 80×100 | 130 | 90×100 | 150 | 90×160 | 160 |
| до 3600 | 80×130 | 130 | 80×160 | 160 | 80×180 | 180 | 90×180 | 180 |
| до 4300 | 80×160 | 160 | 80×180 | 180 | 90×180 | 180 | 100×200 | 200 |
| до 5000 | 80×180 | 180 | 80×200 | 200 | 100×200 | 200 | - | - |
| до 5800 | 80×200 | 200 | 100×200 | 200 | - | - | - | - |
| до 6500 | 100×200 | 200 | 120×220 | 240 | - | - | - | - |
Нужно отметить, что узел крепления стропила в нижней его части будет зависеть от того, под каким углом они скреплены на коньке, и какую длину имеют.
Если стропило имеет достаточно большую длину и выступает за пределы несущих стен, то на нем вырезается врубка, которой оно будет установлено на обвязочный брус (). Пример подобной врубки показан на картинке:
Если же стропило заканчивается на краю несущей стены, то его нижний край срезается под прямым углом по отношению к мауэрлату, а сама нога может закрепляться на нем с помощью специальной крепежной пластины, скользящей опоры, уголка, скобы, гвоздей или длинных саморезов.
Если домик совсем небольшой, то после закрепления стропил на обвязке, связывания их коньковым брусом или доской, дополнительных подпорных элементов устанавливать скорее всего не придется .
Подробную информацию о точном можно получить из специальной публикации нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке:
Для монтажа дополнительных, усиливающих элементов стропильной системы, материал можно подобрать в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице:
Цены на различные виды крепежа для стропил
Крепеж для стропил
Кровельная система
После того как стропила и дополнительные элементы сформируют скаты крыши, можно переходить к монтажу подсистемы для настила кровли.
- Первое, что необходимо сделать с внешней стороны крыши, после установки стропил — это настелить пленку пароизоляции, закрепив ее сначала скобами, а затем – планками контробрешетки на стропилах.
Пленка настилается перпендикулярно стропилам, начиная от нижней, карнизной части крыши. Перехлест между двумя соседними полосами должен составить не менее 200 мм.
- Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка , на которую будет крепиться кровельный материал.Шаг установки направляющих зависит от типа и размеров листов кровельного материала.
Если же для покрытия крыши выбрана мягкая кровля, то вместо реек обрешетки скаты накрываются всплошную — фанерой, а затем гидроизоляционными листами рубероида, который укладывается внахлест на 150 ÷ 200 мм и склеивается между собой битумной мастикой. Другой вариант – использование мягкой битумной декоративной черепицы, укладка которой производится по сходной технологии.
- Для деревянных домов чаще всего применяются следующие кровельные материалы (в зависимости от крутизны уклона крыши).
- На подготовленную основу, укладывается и закрепляется выбранный кровельный материал. Работа начинается от карниза, и если первый ряд укладывается справа налево, то и все остальные ряды монтируются по той же схеме.
Некоторые виды кровельных материалов имеют строго оговоренную схему монтажа по направлению, менять которую нельзя. Это обязательно указывается в прилагаемой к ним инструкции.
Также , для любого из типов листовых кровельных материалов определена величина нахлеста по направлению ската (обычно 150 ÷ 200 мм), и на количество волн (рельефных выступов) в горизонтальном направлении, вдоль крыши.
- Закрепляются на обрешетке почти все кровельные материалы с помощью специальных гвоздей или саморезов с гидроизолирующими прокладками.
- Очень важно правильно подобрать и закрепить коньковые элементы крыши, иначе она даст пр отечку при первом же дожде. Обычно коньковый элемент выбирается из того же материала, что и покрытие скатов кровли.
- Далее, производится отделка карнизного свеса крыши — это можно сделать деревянной или пластиковой вагонкой. Иногда для этих целей используют специальные пластиковые элементы – софиты.
- Затем на ветровой доске устанавливаются элементы система водостока с крыши – воронки, желоба на кронштейнах, трубы и т.п .
- Далее, обшиваются фронтонные стороны стропильной системы. Чаще всего для этого используется деревянная или пластиковая вагонка или же ровные оструганные доски.
Для вагонки по периметру фронтонного треугольника закрепляется специальный профиль, в который и будут устанавливаться подготовленные и срезанные под нужным углом панели. Монтаж обычно производится симметрично — от серединной стойки в одну, а затем другую сторону — тогда обшивка получится ровной и аккуратной.
Кстати, монтировать вагонку, кроме того, можно горизонтально, елочкой или придумать более сложный рисунок.
Подробную информацию о технологии можно узнать из статьи, размещенной
на на
шем сайте, пройдя по
ссылке
.
Теперь, закончив в нешнюю отделку кровли и будучи уверенным в том, что дождь уже не попадет вовнутрь дачного домика, можно переходить к установке окон и дверей, утеплению, настилу пола и обшивке стен.
Установка окон и дверей
- Оконные рамы монтируются в оставленные для них проемы каркаса, выставляются по уровню. Для предварительной фиксации при выставлении рамы между ней и брусками проема устанавливаются распорки из деревянных брусков или реек.
Затем, после контроля правильности установки, рамы прикрепляются к каркасу стен металлическими полосами. Оставшиеся зазоры между рамой и каркасными брусками заполняются монтажной пеной. После ее высыхания, излишек срезается, и вокруг окон с наружной стороны стены устанавливаются наличники, которые закроют неприглядный вид зазоров и придадут аккуратность общему виду домика.
- Установку двери лучше всего производить вместе с дверной коробкой, если она имеет достаточную жесткость . Так будет намного проще выровнять всю конструкцию по уровню в дверном проеме стены.
Дверь лучше всего устанавливать блоком — вместе с коробкой и полотном
Выставляя дверную коробку, при необходимости добиться четкого вертикального ее положения, подкладывают клинышки (вставочки) из деревянных реек. Закрепляется дверная коробка к каркасу так же, как и оконные рамы, с помощью металлических полосок, а зазор заполняется монтажной пеной.
Установив в се окна и двери, можно переходить к монтажу пола.
Монтаж и утепление пола
Для начала с нижнего каркаса убирается временный настил из досок (если он был), а далее нужно провести монтаж чернового пола.
- Для этого на каркасные несущие балки прибиваются или прикручиваются черепные бруски. Они необходимы для укладки на них поперечных досок чернового пола.
- Далее, на черепные бруски укладываются доски, напиленные точно по размеру, или же фанера толщиной в 8 ÷10 мм – этот настил и станет выполнять функции чернового пола.
- Сверху уложенный черновой пол закрывается гидро — паро — изоляционной пленкой , которая должна закрыть и несущие балки, и всю плоскость пола. Отдельные полотна материала укладываются внахлест (на 150 ÷ 200 мм) и проклеиваются на стыках водостойким скотчем.
- Далее, на пленку пароизоляции укладывается или засыпается утеплительный материал. Если нет желания иметь в качестве соседей , которые любят селиться под полом, то лучше для утепления пола использовать керамзит средней или мелкой фракции, или эковату — в подобных материалах эти зубастые вредители попросту не живут.
- Сверху утеплителя настилается еще один слой пленочной мембраны, который прибивается на несущие балки скобами. Принцип укладки – точно такой же , как на черновом полу.
С полом — закончено!
- Затем вся конструкция закрывается толстой фанерой или деревянными половицами.
Цены на теплоизоляционные материалы
Теплоизоляционные материалы
Мероприятия по дополнительной термоизоляции
Когда пол будет полностью готов, утепляются и обшиваются стены домика изнутри. Если строение будет использоваться только в теплое время года, то утеплитель все равно не помешает — будет работать, как изолятор помещений от нагревания в сильную жару. Поэтому , рекомендовано уложить термоизоляционный слой не только в стены, но и в потолочное перекрытие, а если оно отсутствует – разместить утеплитель по внутренним скатам крыши.
- Сначала на все стены и потолочные балки закрепляется пароизоляционный материал. Затем потолок обшивается вагонкой, фанерой или гипсокартоном.
- После обшивки потолка утепляются стены. Маты утеплителя при этом укладывают между стойками каркаса. Надо сделать так, чтобы маты встали максимально плотно с упором в бруски каркаса стены, так, чтобы не оставалось щелей.
Именно поэтому в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату – она после плотной укладки между стойками расправится, полностью заполнив в се пространство. Материал обычно подбирают так, чтобы толщина матов и толщина стоек каркаса были одинаковыми.
- После этого все стены снова затягиваются пароизоляционной пленкой .
- Следующим этапом идет обшивка стен деревянной вагонкой, фанерой или . Последние, при последующей декоративной отделке стен, могут быть окрашены водоэмульсионной краской или же оклеены обоями.
- Далее, утепляется чердачное перекрытие, там утеплитель — укладывается между балок перекрытия.
Если потолок обшит со стороны дома гипсокартоном или вагонкой, то нельзя забывать, что наступать на него нельзя, так как обшивка не выдержит веса человека. Перемещаться необходимо аккуратно по балкам перекрытия.
- В том случае, если чердак планируется использовать для хранения различных садовых принадлежностей, то сверху утеплителя на балки перекрытия нужно закрепить настил из досок или фанеры, имеющей толщину не менее 10 мм.
- Завершающими штрихами внутренней отделки будет установка наличников на окна и двери, потолочных и напольных плинтусов и закрытия углов фурнитурными рейками.
Пристройки к дому
Последними этапами обустройства дачного домика идут монтажные работы на веранде и на крыльце.
Если для веранды заранее оставлено место на каркасе, лежащем на фундаменте, то на это пространство настилается доска, для покрытия пола (используется материал для открытых участков), устанавливается ограждение и монтируется навес.
Если фундамент поднят достаточно высоко над землей , то к еще и пристраивается крыльцо.
Построить дачный домик своими руками — вполне выполнимая задача, но без помощников обойтись будет достаточно сложно. Поэтому , лучше всего обратиться за помощью к знающему мастеру, который имеет опыт в подобных работах, всегда даст полезный совет и покажет, как правильно монтируются те или иные узлы в конструкции дома. Можно «мобилизовать» родню и знакомых – не исключено, что знающий человек окажется и среди них.
Видео: строительство дачного домика по каркасной технологии
Дом, баня, беседка, веранда, летняя кухня - всё начинается с фундамента. Фундамент - в полной мере основание любой постройки. Его стоимость доходит до трети всей стоимости строительства. Поэтому столь важно правильно выбрать вид и материал фундамента. Основание вполне возможно соорудить собственноручно, что сбережёт вам немалые средства.
Зачем нужен фундамент
Термин «фундамент» произошёл из латыни. «Fundamentum» означает «основание».
Фундамент - подземная или подводная часть сооружения, которая передаёт его грунтовому основанию статическую нагрузку, создаваемую весом сооружения, и дополнительные динамические нагрузки, создаваемые ветром либо движением воды, людей, оборудования или транспорта. Правильно спроектированный фундамент передаёт все нагрузки грунту таким образом, что исключается возможность недопустимой осадки и разрушения сооружения.
Энциклопедия Колльера
http://dic.academic.ru
Фундаменты спасают дом от проявлений «дурного характера» сложных грунтов и не только от грунтовых вод, но и от обычных, «штатных» осадков. Основание должно выдерживать вес постройки. Можно выстроить роскошный и очень дорогой дом, но если конструкция, глубина и материал фундамента были выбраны неправильно, даже на самой благополучной почве здание даст осадку и потрескается. Прежде чем выстроить фундамент из блоков, надо точно убедиться, что он подойдёт для данного сооружения.
Зависимость выбора блочного фундамента от характеристик участка
Необходимо ещё до проектирования дома заказать геодезическое заключение об особенностях участка.
Можно, конечно, справиться и у соседей - но это будет не вполне достоверно. Порой даже соседние участки сильно отличаются и по грунтам, и по воде, и по прочим характеристикам.
Грунт
Учебник «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента» классифицирует почвы так:
- Скальные грунты - это, скорее, кристаллическая порода, скала, а не земля, и порода осадочная (доломиты, спрессованные песчаники, сланцы, ракушечники, известняки). Приемлем любой фундамент, кроме свайного (трудно сверлить скалу).
- Конгломераты - осколки разновидностей скальных грунтов; не размываются и не меняются в объёме, промерзая; приемлем любой фундамент.
- Нескальные грунты:
- связанные - глинистые и суглинистые; глубоко промерзают; способны «поплыть» и сдвинуться, годятся только тяжёлые виды фундаментов;
- несвязанные - песчаный и супесчаный грунты; при намокании склонны к подвижкам, промерзают неглубоко; годятся фундаменты любого типа.
Тип грунта может различаться даже на соседних участках
Если ваш участок - это массив скалы, нетронутый песчаник или осадочные породы, то можно легко ставить блочный фундамент. Хорошо также, если грунт участка состоит из песка или плотных суглинистых почв.
Таблица: минимальная глубина заложения фундамента в песок и глину
Для приблизительного понимания, какие грунты имеются на вашем участке, есть дедовский способ: садовым буром просверлить шурф и изучить образцы земли с разной глубины. Образец смачивается водой, и если его можно вымесить, как тесто, то это суглинок. Если в воде земля растворится - в ней большой процент суглинистой составляющей. Если выпадет осадок, то на дне глина, а над ней песок.
Чтобы проверить почву, нужно поместить образец в стакан с водой
Грунтовые воды
Уровень грунтовых вод - важнейшая характеристика почв. Если уровень небольшой, то нам прекрасно подойдёт малозаглублённый ленточный фундамент из блоков. Если он довольно высокий, то лента должна быть заглублена на большую глубину.
Структура грунтовых вод на вашем участке оказывает огромное влияние на выбор типа фундамента
Глубина промерзания в наших краях в среднем до одного метра, но возможны и отклонения. Если вы делаете заглублённый фундамент из блоков, то его нижняя точка должна находиться ниже точки замерзания грунта.
Подошва фундамента должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта, чтобы не сказывалось вспучивание грунта при замерзании. Безопасная глубина зависит от годовых колебаний температуры, от типа и диапазона вариаций местных грунтов и от нормального уровня подземных вод. Кроме того, иногда наблюдаются сезонные изменения объёма глинистых грунтов, чего нельзя допускать под фундаментом, заложенным на естественном основании.
Энциклопедия Колльера
http://dic.academic.ru
Глубина промерзания - фактор, влияющий на глубину заложения фундамента
С уровнем почвенных вод и классификацией почвы напрямую связан опаснейший фактор.
Водяные «линзы»
Там, где на пласте из глины лежит водопроницаемый песок или супесь, осадки проникают через верхнюю почву и остаются под нею в виде так называемых «линз», лежащих на непроницаемом основании и могущих сильно повредить фундаменту. Нужно быть уверенным в том, что на пути закладки блочного фундамента не встретятся «линзы».
При наличии в почве «линз» используется только свайно-ленточный фундамент
Выбор фундамента
От всех вышеперечисленных факторов - грунтов, водяного баланса, наличия линз, глубины промерзания, сведённых в одно геодезическое заключение, и зависит выбор формы фундамента из блоков. Но он зависит и от ваших предпочтений, и от блоков, которые, возможно, уже имеются, и даже от времени года. Поэтому нужно понимать основные преимущества, вехи и опасные моменты сооружения каждого блочного фундамента.
Как мы уже знаем, фундамент из блоков бывает двух типов: столбчатый и ленточный.
- Ленточный фундамент из блоков бывает мало-, не- и глубокозаглублённым. Строится из керамзитных, пено- и шлакоблоков, бетонных блоков, бетонных панелей, уложенных на подушку из дренирующей смеси. Не очень пригоден для ненадёжных почв, но проблема решается, как правило, углублением и расширением «ленты», укладкой уширенного бетонного или блочного основания из блоков-подушек и созданием капитального бетонного армированного ростверка.
Ленточный фундамент, в зависимости от грунта, может быть малозаглублённым, глубокозаглублённым или незаглублённым
- Столбчатый фундамент из блоков, пожалуй, самый простой и недорогой для сооружения. Тоже бывает мало-, не- и глубокозаглублённым и тоже делается из керамзитовых, пено- и шлакоблоков, бетонных блоков, бетонных панелей (немонолитные столбы), уложенных в шурфы (если столб заглублённый) или просто на грунт (если незаглублённый) на подушку из дренирующей смеси. Пригоден для нетяжелых зданий типа каркасных домов, беседок и теплиц и любых почв, кроме болотистых.
При строительстве малозаглублённого столбчатого фундамента из блоков используют деревянный ростверк
Блоки
Блок - конструктивный сборный элемент или изделие, обычно заводского изготовления, применяемые в современном индустриальном строительстве (например, блок объёмный, стеновой, оконный).
Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
Посмотрим на этот прекрасный материал: чем он хорош и чем сложен для строительства фундамента.
- стандартизация блоков: как правило, если блок произведён на официальном производстве, его точные размеры жёстко регламентированы (для бетонных блоков это ГОСТ 13579–78);
- скорость постройки (для бетонной ленты время строительства диктуется месяцем застывания бетона);
- относительная дешевизна;
- при сложных грунтах блочная армированная конструкция лучше сопротивляется деформациям;
- простота сборки, не требующая особых навыков (более того, если что-то пошло неправильно, можно разобрать фундамент и сложить его заново);
- огромный размерный ряд и разнообразие блоков позволяют сложить фундамент любой сложности, размеров и конструкции;
- в блоках конструкционно предусмотрены пустоты, пазы, арматурные вкладыши и даже выемки под толщину раствора, что невероятно упрощает сборку.
- для некоторых разновидностей блоков, как и для бетонных панелей, понадобится техника - кран или лебёдка;
- междублочные швы не обеспечивают герметичности - таким образом, фундамент нуждается в вертикальной гидроизоляции;
- блочные фундаменты всё же не показаны зданиям с высокой массой.
Виды блоков для строительства фундамента
Блоки - параллелепипеды, сделанные из сплошного или вспененного бетона с различными наполнителями или без них. Разновидность блока диктует размер и вес, термоизоляцию и конструкцию фундамента.
Бетонные блоки могут иметь разные наполнители
Бетонные блоки
Бетонные блоки монолитны и лишены воздушных пузырьков. Они классифицируются по нескольким признакам:
- для их изготовления литьём или прессованием применяется разный бетон - тяжёлый, облегчённый, лёгкий;
- по назначению делятся на стеновые, цокольные, фундаментные;
- для увеличения теплоизолирующих свойств их делают щелевыми, пустотелыми или с отверстиями, но бывают и цельные блоки;
- блоки бывают армированные и без армирования.
Стеновые бетонные блоки тоже применяются для фундаментов, которые не несут большой нагрузки.
Стеновые бетонные блоки бывают всех цветов и размеров
Но если фундамент должен быть солидным, то применяют бетонные фундаментные блоки сплошные (ФБС). Они могут быть армированными (тяжёлая большая разновидность) и нет.
Бетонные фундаментные блоки с арматурой применяют для тяжёлых зданий
Существуют и блоки основания, которые называются «блоки ФЛ» - от слов «фундамент ленточный», сделанные из тяжёлого бетона. В обиходе их с юмором называют «подушки». Они всегда армированы.
Задача фундаментных подушек ленточного фундамента - увеличить площадь основы
Они укладываются первыми. За счёт большей площади они распределяют вес вышележащих фундаментных блоков и здания.
За счёт большей площади ФЛ-блоки распределяют вес вышележащих фундаментных блоков и здания
Унифицированные размеры блоков ФБС и ФЛ довольно велики. Их масса может доходить до двух тонн, а плотность - до 2500 кг/м 3 . Именно эти блоки требуют применения автокрана и для этого имеют арматурные петли на верхней грани.
Унифицированные размеры блоков ФБС и ФЛ довольно велики
Пенобетонные блоки
Пенобетон изобрели, чтобы увеличить теплоизоляцию и уменьшить вес блоков, что блистательно и удалось сделать. Это ячеистый бетон с порами, создаваемыми добавлением специальной пены с обработкой в миксере, без застывания в автоклаве. У пеноблоков есть интересное качество: вначале блоки довольно мягкие (есть термин - «свежие пеноблоки»), и тогда их можно резать обычной пилой и специальными устройствами; но они приобретают большую прочность со временем. Для фундамента пеноблоки тоже применяют - но для совсем лёгких его разновидностей.
Пенобетонные блоки - шаг вперед в строительстве
Газосиликатные блоки
Поры в этих блоках создаются не пеной, а, как в дрожжевом тесте - с помощью химической реакции извести и алюминиевой пудры с выделением газа, создающего пузырьки. От извести эти блоки белые и нарядные. Но та же известь вызывает большую гигроскопичность, поэтому газосиликатные блоки нуждаются в серьёзной гидроизоляции. Они подвергаются автоклавной обработке, поэтому имеют большую степень унификации. По прочности и твёрдости газосиликат много лучше пенобетона, соответственно, он пригоден для более солидных фундаментов.
Газосиликатные блоки - белые и нарядные
Шлакоблоки
Когда-то они были очень распространены. В обычный раствор просто подмешан шлак и высушен в форме, поэтому они «колючие» и довольно хрупкие. Они совсем недорогие, но не требуют сложного оборудования для производства, поэтому часто их делают мелкие кустарные производители, и шлакоблоки получаются неровными по размерам и форме. Они достаточно тяжелы, хотя размер меньше, чем у пенобетона: 40х20х20 см (и полублоки - 40х12х20 см). Для стен используются мало, так как выделяют вредные газы, но широко используются для любых фундаментов из-за своей дешевизны.
Шлакоблок полноразмерный - очень распространённый когда-то материал
Керамзитобетонные блоки
При их изготовлении к раствору добавляется не шлак, а керамзит (обожжённая вспененная глина). Эти блоки наименее гигроскопичны из всех (кроме бетонных), и одни из самых лёгких. Их тоже часто делают полыми. Размеры у керамзитовых блоков такие же, как и у шлакоблоков, и они почти столь же дёшевы. Их тоже часто делают кустарным способом, поэтому разброс размеров велик.
Керамзитные блоки полноразмерные по своим качествам лучше шлакоблоков
По-другому их называют «деревобетон». Наполнителем служат опилки крупных фракций. Такие блоки даже по некоторым свойствам приближены к дереву: они лёгкие, упругие и обладают хорошими теплоизоляционными качествами, но большей гигроскопичностью; поэтому тоже требуют аккуратной гидроизоляции. Арболит очень популярен в качестве строительного материала, но для фундаментов применяется исчезающе редко. Их размеры: 50х25х30 см и 50х25х20 см.
Арболитовые блоки ближе по свойствам к дереву
Поризованные керамические блоки
Эти красивые, тёплые, водостойкие и прочные блоки размерами в 51х25х21,9 см и 38х25х21,9 см, конечно же, можно пустить и на фундамент. Но они очень дорогие, поэтому даже в возведении стен применяются редко. Хотя теоретически всё возможно. А вдруг остался запас от строительства дома, и вы не знаете, на что его использовать.
Поризованные керамические блоки разных типоразмеров - дорогое удовольствие для фундамента
Выбор материала
Просуммируем все сведения:
- керамзитовые и шлакоблоки плотные, с лучшей теплоизоляцией, но имеющие большой разброс по размерам из-за кустарного производства, не очень прочные, годны для средних ленточных и столбчатых фундаментов;
- пенобетонные и газосиликатные блоки недорогие, они все одинаковы, ровные и нетяжёлые, но при их гигроскопичности понадобятся большие усилия по гидроизоляции фундамента; тем не менее они широко применяются в этих целях;
- арболитовые блоки подвержены деформации и очень гигроскопичны;
- керамические блоки очень дороги;
- бетонные блоки - самые прочные, годные для тяжёлых фундаментов, но и плохо теплоизолирующие, и наиболее тяжёлые; тем не менее их использование в ленточном фундаменте - максимальная гарантия качества вашего фундамента при любом состоянии вашего грунта.
Столбчатый заглублённый и незаглубленный фундамент из блоков
Самый простой столбчатый фундамент, независимо от заглубления, проще всего сложить из блоков.
Этот фундамент делается из блоков (стеновых бетонных, керамзитовых, пенобетонных) или кирпича. Мы рассмотрим незаглублённый фундамент, который устанавливается прямо на грунт; мало- и заглублённый отличаются лишь тем, что разное количество блоков укладывается на раствор в шурф конического сечения на песчано-щебёночную подушку, а глубокий шурф затем засыпается вырытой перед этим землёй.
Столбчатый фундамент (чертёж в двух позициях, мало- и заглублённая) показывает принципы его постройки
Требуемые инструменты
Для сооружения фундамента понадобятся:
- строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную);
- лопата штыковая;
- лопата совковая;
- ручная тачка;
- трамбовка (ручная или вибро-);
- молоток резиновый;
- гидроуровень (или лазерный нивелир);
- рулетка.
Пошаговое создание столбчатого фундамента
- Выбираем место для строительства.
- Готовим площадку: косим траву, корчуем деревья, выравниваем горизонталь.
Первым делом поверхность почвы очищается от мусора, удаляются деревья, кустарники и их корневая система
- Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку (на полметра с каждой стороны больше фундамента) и места, где будут стоять «столбы». Столбов понадобится столько, чтобы они находились максимум в полутора метрах друг от друга. Тогда постройка будет прочной.
Устройство фундамента начинается с разметки
- Углубляем в границах площадки землю на 0,3 метра (можно сделать это только в местах расположения столбов, тогда и щебня понадобится меньше).
- Засыпаем туда щебень, заливаем его водой, утрамбовываем.
- Укладываем на щебень по два или четыре (в первом случае - один над другим, во втором - слои в перпендикулярной ориентации) блока на самостоятельно приготовленный (цемент М400, песок и щебень в соотношении соответственно 1, 2 и 5 частей) раствор. Даём раствору застыть. Тот же принцип - для кирпичей, только их уйдёт больше. Покупать готовый бетон не стоит, так как расход маленький.
Укладываем в шурф на щебень по четыре (в перпендикулярной ориентации) блока
- Верх столбов для гидроизоляции промазываем расплавленным битумом и кладём куски рубероида.
- Сооружаем ростверк из деревянного бруса.
- Соединяем его дощатыми рёбрами жёсткости.
Ростверк должен находиться на расстоянии более 10 см от уровня грунта
Видео: сооружение столбчатого фундамента из блоков
Ленточный фундамент из блоков
Если вы приступили к возведению фундамента, значит, у вас есть на руках геодезическое заключение о грунтах, уровне подземных вод, глубине промерзания на участке и проект дома. Например, вы планируете строить одноэтажный дом из бревна.
Для расчёта фундамента потребуется проект всего дома
Предположим, что геодезическое заключение у нас благоприятно, поэтому фундамент не должен быть особенно глубоким.
Надо помнить: даже при разрешённой минимальной глубине ленточного фундамента из блоков должно стоять не меньше двух блоков по высоте.
Есть два пути, и их выбор зависит от веса будущего дома: поставить фундамент из больших (например, 2380x500x580 мм) блоков ФБС и ФЛ (например, 2400x800x300 мм) по всем правилам. В «ленте» будет намного меньше швов, она будет прочней и по своим качествам приближена к монолиту. Но это потребует применения автокрана и экскаватора для рытья огромной траншеи. Да и для будущего домика такой фундамент избыточен и невероятно дорог, даже при том, что мы можем поставить солидный фундамент лишь по периметру дома, а в пересечениях внутренних стен достаточно будет столбов из стеновых блоков.
Калькулятор-онлайн блоков ФБС для фундамента длиной в 44 метра
Калькулятор-онлайн и простейший расчёт исходя из примерных цен для средней полосы России, показывают, что только блоки ФБС обойдутся в нашем случае более, чем в 250 тыс. рублей.
А ещё понадобятся блоки ФЛ (которые ещё дороже), раствор и песчано-щебёночная смесь.
Пример использования больших блоков ФБС и ФЛ
Главное отличие такой работы - в ширине траншеи.
Фундамент из блоков ФБС и ФЛ - невероятно капитальный, невероятно прочный и очень редко необходимый
Для менее тяжёлых конструкций подойдёт так называемый прерывистый фундамент - когда блоки ФЛ ставятся не вплотную друг к другу, допустимое расстояние между ними - не более 0,7 метра; это позволяет хоть немного сэкономить.
«Прерывистый фундамент» - блоки ФЛ стоят не вплотную
Видео: постройка массивного фундамента из блоков ФБС и ФЛ
Но лучше использовать малые стеновые блоки (например, 200х200х400 мм), так называемые «ручные» - которые может руками поднять человек, и без «подушек». К тому же такой фундамент вполне будет достаточен для брусового нетяжёлого домика.
Ленточный фундамент из малых бетонных блоков
Для начала нужно нарисовать раскладку блоков по фундаменту, чтобы понять, сколько и какие понадобятся. Если между углами фундамента не помещается целое количество блоков, можно заказать «доборные» блоки нужного размера для кладки углов. Точно так же будут необходимы блоки с отверстиями под коммуникации (водоснабжение, канализация) и продухи. Их тоже можно заказать. А можно стандартные блоки уложить с проёмами, которые потом частично заполняются раствором.
Существует множество онлайн-калькуляторов фундамента. Но все они рассчитаны на блоки ФБС больших размеров. Можно воспользоваться калькулятором для стен, введя в него данные наших блоков и размеров фундамента.
- Получаем результаты для необходимого количества арматуры и сечения арматурных прутков.
Арматура в армирующем поясе: сечение, расположение, количество
- Закладываем необходимые цифры - толщина ленты 0,3 метра, длину, ширину и высоту ленты, марку бетона и щёлкаем на кнопку «рассчитать».
- А вот онлайн-калькуляторов для бетонных ленточных фундаментов много, и они помогут посчитать расход бетона на армирующую ленту. Расчёты обычно делаются в согласии со СНиП 52–01–2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01–87 и ГОСТ Р 52086–2003.
Потребное нам количество раствора на кладку
- Получаем результаты: длину ленты, общую площадь кладки, толщину стены, потребное количество блоков, их объём и стоимость, примерный вес раствора и прочие данные.
Заполняем формы данными для нашего фундамента
- Заполняем данные для нашего фундамента: размеры блока, общая длина стен (периметр), высота ленты по углам, её толщина, толщина раствора в кладке, применение кладочной сетки (и с какой частотой её будем применять), средняя цена такого блока в средней полосе России, вес блока. Щёлкаем на кнопку «рассчитать».
Получаем расчётный результат
- Кроме того, становится ясно потребное количество раствора.
Вводим параметры армирующего пояса для блочного фундамента
- Бетона на ленту понадобится около 5 м 3 , а учитывая раствор, который пойдёт на укладку блоков и верхний армирующий слой, нужно взять его с запасом - 6 или 7 м 3 .
Конечный результат расчётов количества и сечения арматуры
В расчётах также показан рисунок для наилучшего расположения арматуры в армирующем поясе.
Расположение арматуры в армирующем поясе показано в расчётах
Таблица: пропорции раствора для марки портландцемента М400
Нельзя забывать о пропорциях приготовления раствора в зависимости от марки цемента. Мы рассчитывали на портландцемент М400, но вариантов может быть много.
Таблица: пропорции раствора для марки портландцемента М500
Требуемые инструменты
Для постройки такого фундамента понадобятся:
- Строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную).
- Лопата штыковая.
- Лопата совковая.
- Ручная тачка.
- Трамбовка (ручная или вибро-).
- Сварочный аппарат (если понадобится варить арматуру).
- Молотки разного веса.
- Плоскогубцы.
- Болгарка для нарезания арматурного прутка.
- Гвоздодёр, лом.
- Гидроуровень (или лазерный нивелир).
- Рулетка.
- Циркулярная пила (или ручная ножовка, для резки пиломатериалов при строительстве опалубки).
- Электродрель (для монтажа опалубки).
- Шуруповёрт (для монтажа опалубки).
- Козлы (для монтажа опалубки).
Пошаговая реализация
- Готовим площадку, как и в предыдущем случае.
- Делаем разметку для рытья траншей под «ленту». Колышки вбиваются не в места предполагаемых углов фундамента, а так, чтобы эти углы образовывались пересечением шнура. Колышки вбиваются на высоту будущего цоколя.
Колышки вбиваются на высоту цоколя
- Роем траншеи согласно плану, намеченной ширины и глубины.
Роем траншеи - не забываем о траншеях под водоснабжение и канализацию
- На дно траншей засыпается песок и щебень для дренирующей подушки на высоту примерно 0,3 метра.
- Подушка слегка заливается водой и притрамбовывается - вручную или механизмом, который называется «вибротрамбовка».
Дренажная смесь обрабатывается виброплитой или вибротрамбовкой
- Для опалубки распиливаем циркулярной пилой доску на необходимые куски согласно предварительному расчёту.
- Сколачиваем или фиксируем с помощью упоров в траншее невысокую опалубку для армирующего бетонного пояса.
- Закладываем на песок в опалубку арматуру в расчётное количество слоёв и с расчётной частотой установки вертикальных столбиков.
- Вымешиваем бетонный раствор из цемента, песка и щебня. Если у вас есть строительный миксер, то процесс совсем лёгкий.
Цементный раствор можно смешать вручную или воспользоваться строительным миксером
- Заливаем раствор в траншею на высоту 30 сантиметров. Такая основа-опора поможет равномерно распределить массу блоков фундамента и стен дома. Чтобы в застывшем бетоне не оказалось пустот и пузырьков, нужно его помешивать палкой. Заливку нужно осуществить за один день, иначе фундамент окажется разделённым на плохо сцепленные между собою сегменты из-за разности времени «схватывания».
- Выглаживаем мастерком заливку вровень с опалубкой; очень важно, чтобы она была идеально ровной для укладки блоков. Накрываем заливку плёнкой и оставляем набирать крепость на две недели.
Для создания водонепроницаемости рубероид чаще всего смачивается нефтебитумом
- Теперь можно делать общую гидроизоляцию фундамента.
Гидроизоляция
Для качественной гидроизоляции постройки необходимо наличие правильной дренажной системы вокруг фундамента.
Гидроизоляция непосредственно фундамента нужна в двух целях: предотвращение проникновения влаги в конструкцию дома из фундамента (делается на горизонтальной поверхности фундамента) и предотвращение проникновения влаги в фундамент из почвы и окружающей среды, чтобы бетон не разрушился при замерзании этой влаги. Поговорим о второй.
Её делают многими способами:
- обмазка - для этого применяются битумные, полимерные и эпоксидные мастики;
Оклейка фундамента гидроизоляцией выполняется внахлёст
Оклейка, как правило, совмещается с обмазкой мастикой до и после оклейки. Если оклейка многослойная, между её слоями прокладывается сетка, которая используется при обычном оштукатуривании.
Расположение слоёв при оклейке должно быть только вертикальным; вертикальный нахлёст не должен быть меньше 10 сантиметров, горизонтальный - не меньше 30, и оклейку надо производить снизу.
Теплоизоляция
В случае наличия подпола важно иметь теплоизолированный фундамент. Гидроизоляция напылением имеет и теплоизоляционные свойства. Но часто применяют листы пенополистирола, наклеивая их на блоки снаружи ещё до засыпки землёй фундаментной ленты. Изнутри этого не делают: двойная теплоизоляция вызовет образование конденсата.
Утепляют не только фундамент, а и отмостку
Видео: строительство фундамента из блоков
Из бетонных блоков можно построить прочный, надёжный и практически вечный фундамент. Для большого дома подойдут тяжёлые бетонные блоки ФБС, для маленького строения стоит подобрать небольшие лёгкие блоки из пено- или газобетона. В процессе возведения фундамента нужно внимательно отнестись к его гидроизоляции, тогда конструкция будет эксплуатироваться долгое время и сохранит целостность, независимо от внешних воздействий.
Строительство фундамента даже для небольшого дачного дома имеет большое количество особенностей. Учитывают типы грунта, уровень пролегания грунтовых вод, климатические условия в регионе и т.д. Важным является и размер бюджета, который владелец дачного участка готов выделить на строительство. Со всем этим поможем справиться мы - специалисты нашей компании.
Типы фундамента для дачного дома
Основное отличие фундамента для дачного дом от фундамента для обычного жилого строения городского типа состоит в его заглублении. Жилые дома с тяжелыми бетонными перекрытиями, требуют надежной основы, т.к. эксплуатация их более длительная. Дачные же дома более компактные, легкие, поэтому и фундаменты для них используют малозаглубленные.
Существует несколько типов фундамента, которые пользуются популярностью для строительства легких загородных домов. Наибольшее распространение получили фундаменты:
- ленточный;
- столбчатый;
- свайный;
- плитный.
При выборе учитывают условия строительства, а также выделенный бюджет. Целесообразность возведения таких также зависит от типа постройки и особенностей ее эксплуатации (вид и качество строительных материалов, режим отопления и т.д.).
Ленточный фундамент под дачный дом
Ленточный фундамент малозаглубленный (МЗЛФ) – надежное монолитное сооружение из бетона, кирпичной кладки или бутового камня. Формируется по периметру строения с учетом расположения его внутренних перегородок. МЗЛФ наиболее износостойкий вариант сооружения, повторяющий контуры будущего дома. Подходит для любых типов почв, кроме территорий, где близко пролегают грунтовые воды.
Рис. 1 Вариант с ленточным фундаментом
Область применения не ограничена. Идеальны для построек из кирпича, бетонных блоков и легких каркасных конструкций. Благоприятная почва – не склонная к пучению.
Столбчатый фундамент для дачного дома
Является одним из наиболее популярных разновидностей конструкций из-за своей невысокой стоимости строительства. Основой его выступают бетонные столбы, заглубленные в почву и выровненные в горизонтальной плоскости на поверхности.
Рис.2 Столбчатый фундамент под дачу
Монтаж столбов проводится в углах постройки, а также в местах расположения перегородок. После, такие опоры связывают металлом (ростверк) или брусом.
Материал изготовления зависит от материала стен дачного дома, а также от выделенного бюджета. Наиболее устойчивый вариант – армированный бетон. Также используют кирпичи, бетонные блоки и бутовый камень.
Плитный фундамент для дачи
Представляет собой монолитную армированную бетонную плиту, уложенную на подушку из песка и гравия. Идеальный вариант для плавающего грунта. Конструкция остается прочной при любых нагрузках. Используют ее и, как черновой пол будущего строения.
Рис.3 Плитный фундамент на дачу.
Монолитная плита, при соблюдении всех особенностей монтажа, способна стать надежной основной, как для легких каркасных строений, так и для 2-х или 3-х этажных кирпичных построек. Но, выбирая такой вариант основы для загородного небольшого дома, придется отказаться от погреба.
Свайный фундамент под дачу
Наиболее популярный вариант фундамента для легких загородных домов. Представляет собой он определенное количество железобетонных свай, заглубленных в землю. Сверху, связывают их металлическим ростверком или брусом.
Рис. 4 Свайный фундамент для дачного дома, который забивала наша компания.
Самая свая – стержень, конец которого заострен. Ее вбивают или же вкручивают в грунт на определенную глубину. Используют, как уже готовые конструкции, так и те, что изготавливают на месте строительства дачи. Существуют такие их разновидности: винтовые, забивные, буровые и набивные сваи.
Плюсы и минусы данных типов фундамента
Закладывание фундамента для дачи – наиболее важный этап строительства. Совершенные ошибки в этот период приводят к всевозможным рискам процесса возведения постройки и ее эксплуатации. При выборе типа фундамента важно проанализировать все их преимущества и недостатки.
Если хозяин дачного участка уже провел все необходимые исследования по типу грунта, уровню его промерзания и залегания грунтовых вод, можно переходить к выбору фундамента. Они имеют такие особенности:
- Ленточный. Надежен, имеет высокие несущую способность, долговечен, подойдет для любых построек. Среди недостатков выделяют высокую стоимость, длительность возведения и невозможность строительства на затопляемом грунте.
- Столбчатый. Экономичен в изготовлении, короткие сроки монтажа, прочность и устойчивость. Недостатки: невозможность возведения цокольного этажа, подвала, а также сложности в возведении для тяжелых бетонных или кирпичных домов.
- Плитный. Прочен, обладает высокой несущей способностью, долговечен. Но, такой фундамент наиболее дорогостоящий их известных.
- Свайный. Обойдется дешевле, в сравнении с другими типами, подойдет для любых видов грунта, надежен. Идеальный вариант для легкого одноэтажного дачного дома.
Наибольшей популярностью пользуется фундамент свайный забивной. Особенности его монтажа позволяют возвести надежную основу для загородного дома на любых почвах. Не угроза ему и грунтовые воды. Мы уже несколько лет работаем в сфере проектирования и строительства таких фундаментов. Этот вариант наиболее дешевый и быстрый в возведении. Всего за несколько дней человек получает качественное основание для своего дачного дома от нашей компании.
Долговечность фундамента - какой дольше простоит?
Выбирая тип фундамента для дачного дома учитывают его долговечность. Так, ленточная его разновидность зависит от материала изготовления, а также от качества выполненных работ. Если в качестве основного строительного материала был выбран кирпич, такой фундамент прослужит 40-55 лет. Если же из железобетона – до 75 лет. Наиболее же долговечным является бетонный вариант ленточного фундамента. Безопасный срок его эксплуатации больше 140 лет. Но, процесс закладывания его трудоемкий, а растраты на строительные материалы велики.
Рис 5 . Сравнение типов фундамента, которые подойдут под дачный дом
Столбчатый же фундамент прослужит 70-80 лет, плитный – 150 лет. Для дачного же дома лучше использовать забивной вариант, т.к. он не требует больших финансовых затрат и прослужит 100 лет и более. Т.е. выбирая забивной свайный фундамент, вы получаете качество и долговечность за небольшую цену. Мы, специалисты kommtex, готовы вам в этом помочь.
Где лучше заказывать фундамент под дачный дом
Расчет материалов, их покупка и транспортировка с последующим монтажом, требует большого количества времени и сил. Стоимость таких работ самостоятельно также вычислить сложно. Поэтому, лучше обратиться к специалистам, которые готовы предоставить максимальный спектр услуг. Мы, специалисты компании Богатырь, уже несколько лет работаем в строительной сфере и знаем все нюансы проектирования и возведения свайных забивных фундаментов.
Мы готовы помочь на всех этапах, от выполнения замеров, произведения расчетов и до возведения самого фундамента. Наши мастера приступают к работе уже через несколько дней после заявки клиента. Возведение же свайного фундамента мы готовы провести за 1-3 дня (зависит от сложности работы). От клиента нужно только обеспечить беспрепятственное попадание наших мастеров и техники на участок. Дальше, мы все сделаем сами.
Также вы можете воспользоваться калькулятором просчета стоимости возведения фундамента, который есть на нашем сайте. По любым волнующим вопросам обращайтесь к нашим специалистам.
Статьи по теме
JQuery(document).ready(function(){ jQuery("#plgjlcomments1 a:first").tab("show"); });
Фундамент для дачного дома – важнейшая часть жилой приусадебной постройки, требующая крайне серьезного отношения к своему выбору и обустройству. Любые ошибки, совершенные на этих этапах, являются практически неустранимыми, а попытки исправления недочетов – безуспешными. Практический опыт подтверждает, что очень часто из-за стремительно образующихся дефектов фундамента приходится сносить уже полностью отстроенные дома.
Одним из основных факторов, увеличивающим риск допущения подобных ошибок, является слабая информированность владельца участка о том, какие бывают фундаменты для дачных домов, какими особенностями (преимуществами и недостатками) они обладают и на каких грунтах их следует применять. Рассмотрим указанные аспекты в данной публикации.
В самом начале следует уточнить, что все разновидности несущих опорных конструкций принято классифицировать по двум основным характеристикам, а именно – по степени их заглубления в грунт, а также по особенностям их устройства и способу опирания на поверхность земли.
Так, по степени заглубления принято различать следующие типы фундаментов, а именно:
- - мелкозаглубленные – расположенные выше глубины промерзания почвы, что обычно составляет около 0,5 м от ее поверхности;
- - заглубленные ниже уровня промерзания, т.е. расположенные примерно на 1,5 м ниже поверхности земли.
Отдельную и весьма небезопасную группу представляют т.н. среднезаглубленные сооружения, располагающиеся на уровне 0,5-1,2 м от поверхности почвы. По мнению специалистов, применение таких конструкций не только нецелесообразно, но и чревато их последующим разрушением вследствие неоднородного промерзания грунта на указанной глубине. Даже мелкозаглубленные фундаменты для дачных домов в этом отношении более надежны, поскольку при промерзании земли они способны лишь немного изменить высоту своего расположения. Ввиду этой особенности мелкозаглубленные опорные сооружения часто называют «плавающими», т.к. дом, установленный на них, после промерзания почвы может немного приподняться, и спустя некоторое время вернуться в первоначальное положение.
Фундамент для дачного дома: основные типы
В соответствии с особенностями своей конструкции, а именно – по форме и способу опирания на поверхность земли – фундаменты для дачного дома представлены следующими типами, а именно такими, как:
- Столбчатые;
- Ленточные;
- Монолитные или плитные;
- Свайные;
- Буронабивные (разновидность свайного типа).
У каждого из представленных типов конструкций существуют как свои специфические преимущества, так и характерные недостатки. Попробуем вкратце изучить особенности каждого типа и рассмотреть наиболее распространенные варианты их применения.
Столбчатые фундаменты для дачного дома – один из самых экономичных вариантов опорных сооружений, встречающихся в современном строительстве. Наиболее часто к нему прибегают в тех случаях, когда в проекте и планировке дома не предусмотрено наличие подвала (цокольного этажа), а в качестве стен используются легкие каркасные конструкции (бревенчатые, рубленые, щитовые/панельные).
Данный тип опорно-несущих сооружений предназначен, в первую очередь, для возведения легкого дачного дома на заболоченных и пучинистых грунтах, промерзающих на большую глубину. Однако он же совершенно не пригоден для строительства жилого объекта на горизонтально подвижных грунтах, которыми грешат участки с неровным, проблемным рельефом.
Среди объективных плюсов столбчатых фундаментов специалисты отмечают такие, как:
- - экономичность в обустройстве (расход строительных материалов почти вдвое меньше, чем при возведении ленточных опорных сооружений);
- - минимальная трудоемкость;
- - возможность строительства легкого дачного дома на сырых участках, исключающих возведение тяжелых каменных построек.
Минусами, в свою очередь, являются:
- - неустойчивость на участках с неровной рельефной поверхностью, повышенный риск опрокидывания и деформации конструкции вследствие бокового давления грунта;
- - необходимость в возведении дополнительной бетонной перемычки между столбами (т.н. «забирки», заполняющей пространство между столбовыми элементами, поверхностью земли и стеной), что создает дополнительные сложности с обустройством цоколя;
- - непригодность для реализации проектов домов с подвалами и цокольными этажами;
- - непригодность при возведении построек с тяжелыми, массивными стенами.
Ленточные фундаменты для дачных домов представляют собой широко распространенный вариант опорно-несущих сооружений, использующихся при строительстве жилых малоэтажных объектов любого типа, а также часто применяющихся при возведении заборов и бань. Специалисты выделяют две отдельные разновидности подобных конструкций, а именно – сборный и монолитный ленточный фундамент. Первая разновидность представлена бетонными или железобетонными блоками, которые подлежат сборке и скреплению при помощи цемента и арматуры (толстой металлической проволоки). Вторая разновидность (монолитный фундамент) выглядит как сплошная полоса из железобетона, проходящая по всему периметру будущего строения.
Сборный фундамент прекрасно подойдет для возведения небольшого коттеджа, дачного дома или бани с кирпичными/каменными стенами, в то время как монолитный рекомендуется использовать под строительство более легких конструкций (например, добротного деревянного домика). В данном случае ход и возможности строительства во многом будут определяться глубиной заложения опорно-несущей конструкции. Так, к примеру, легкие деревянные постройки обычно возводятся на мелкозаглубленном фундаменте, а тяжелые монолитные дома – на глубокозаглубленном, опирающемся на очень плотные слои почвы.
Ленточный монолитный тип и его плюсы:
- - прочность, устойчивость;
- - простота в обустройстве;
- - возможность строительства дачных домов любой конфигурации.
Ленточный сборный тип и его плюсы:
- - пригодность для возведения построек малой этажности и простых геометрических форм;
- - надежность и устойчивость.
Кроме того, в обоих случаях владелец приусадебного участка получает беспрепятственную возможность построить на своей даче отличный дом, оснащенный подвалом или цокольным этажом.
Недостатки обоих типов ленточных опорных конструкций:
- - непригодность к использованию на болотистых почвах, которые обладают неудовлетворительными несущими способностями;
- - необходимость в обустройстве гидроизоляции (у сборных ленточных разновидностей) при сборке блоков, препятствующей просачиванию влаги сквозь места стыков;
- - трудоемкость всех процессов, связанных с возведением сооружений обоих типов;
- - массивность;
- - дороговизна;
- - подверженность углов ленточных конструкций сколам, трещинам и разломам, ввиду чего их армирование должно быть выполнено с особой тщательностью и добросовестностью.
Монолитные (плитные) фундаменты для дачных домов представляют собой решетчатую либо сплошную плиту, изготовленную из монолитного железобетона или сборных перекрещивающихся железобетонных балок. Этот тип опорных сооружений пригоден для строительства дачных домов на пучинистых, неравномерно сдавливаемых и просадочных грунтах – в частности, глинисто-песчаных, с уровнем залегания грунтовых вод на глубине не меньше 1 м от поверхности земли. Нередко плитные сооружения называют «плавающими» - ввиду их способности изменять высоту своего положения после сильного промерзания почвы.
Преимущества монолитного (плитного) типа:
- - возможность осуществления строительства на вертикально и горизонтально подвижных грунтах;
- - отсутствие масштабных земляных работ;
- - возможность обустройства подвала или цокольного этажа (в этом случае их стены монтируются непосредственно на плитную основу);
- - непревзойденная надежность и прочность.
- - ощутимая дороговизна в обустройстве вследствие повышенного расходования строительных материалов.
Свайные фундаменты для дачных домов пригодны в тех случаях, когда проектом сооружения предусмотрена передача нагрузки со слабых грунтов на плотные слои почвы, расположенные на глубине. Данную функциональную задачу выполняют мощные сваи из бетона и железобетона, стали или дерева, уходящие глубоко в землю.
Преимущества свайных конструкций:
- - отсутствие необходимости в проведении трудоемких земляных работ;
- - приемлемость расходов на обустройство;
- - относительно небольшая усадка;
- - возможность возведения постройки на участках с проблемным рельефом и слабыми грунтами.
- - потребность в применении спецтехники;
- - сложности в обустройстве цокольного этажа (если таковой предусмотрен проектом).
Буронабивные фундаменты (опорные конструкции на буронабивных сваях) – это одна из разновидностей свайных сооружений, которую большинство специалистов считает оптимальным вариантом в отношении качества и цены. Функцию опалубки здесь выполняет труба из асбестоцемента (длиною не меньше 2 м и диаметром 0,15 м), в которой устанавливают арматурный каркас и заливают внутреннее пространство бетоном. Такая технология позволяет снизить до минимума риск т.н. «морозного пучения» - специфического явления, при котором наблюдается объемное расширение воды, находящейся в грунте, после его замерзания. Преимущества и недостатки данных конструкций являются примерно такими же, что и в предыдущем случае.
Фундамент для дачного дома: что следует учитывать при его выборе?
Наряду с особенностями представленных выше типов опорно-несущих сооружений, в выборе оптимального решения следует ориентироваться и на такие важные аспекты, как:
- - типы грунта на строительном участке и их несущая способность (суглинки, супеси и т.д.);
- - уровень залегания подземных вод;
- - глубина, на которую промерзает почва;
- - нагрузка, которая будет приходиться на основную конструкцию.
Разумеется, неопытному человеку, который планирует заниматься строительством дачного дома своими руками, не обойтись без помощи профессиональных строителей. Заручившись поддержкой знающих людей при выборе и возведении фундамента, а также при осуществлении всех необходимых расчетов, можно избежать ненужного риска и ошибок, последствия которых предугадать невозможно.
При возведении дачного дома в первую очередь встает вопрос, как подобрать подходящий тип фундамента. Подобные постройки обычно отличаются небольшими размерами, проживание в них чаще всего носит сезонный характер. Так как они не оказывают большую нагрузку на основание, дачные дома предпочитают возводить на облегченном фундаменте. Тем не менее, стоит учесть, что от надежности основания во многом будет зависеть долговечность всей конструкции. Чтобы возвести устойчивый и прочный фундамент, необходимо предварительно тщательно изучить технологию его строительства.
Определение условий на участке строительства
Не секрет, что выбор типа фундамента во многом зависит от условий строительства. Потребуется защитить дом от возможных деформаций и смещений, которые возможны под влиянием существующих климатических условий и особенностей грунта. Для этого на этапе планирования строительства потребуется изучить особенности почвы на имеющемся участке.
Потребуется выяснить следующее:
- Разновидность грунта — твердые и полутвердые глинистые, а также мало насыщенные водой гравелистые, крупнообломочные разновидности грунта прекрасно пропускают влагу, не подвергаются либо в незначительной мере подвержены вспучиванию и деформациям от промерзания зимой. На подобном грунте можно возвести фундамент различных типов. Насыщенные водой мелкопесчаные и пылеватые, глинистые туго- и мягко-пластичные, а также торфяные грунты не слишком хорошо пропускают влагу, удерживая ее, подвержены промерзанию в холодный период с последующим вспучиванием. Для подобного грунта следует подобрать фундамент, способный противостоять вспучиванию и не подверженный усадке. Таковыми являются ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой, а также плитный фундаменты.
- Глубину почвенного промерзания, зависящую от конкретного климата. Обычно фундамент заглубляют ниже данного уровня.
- Уровень залегания подземных вод на конкретной территории. Данному этапу выявления условий для сооружения здания стоит уделить достаточно пристальное внимание. Размещенные неглубоко грунтовые воды способствуют промерзанию грунта и могут вызывать подтопление основания постройки, цокольного уровня и подвала, в дальнейшем такая ситуация может привести к разрушению фундамента здания. Таким образом, при наличии близко залегающих грунтовых вод рекомендуется отказаться от сооружения подвального помещения, а также возвести приподнятое основание для постройки, применив винтовые металлические сваи, покрытые антикоррозийным слоем, либо асбестовые трубы в качестве столбов.
Ознакомившись с представленными в интернете проектами фундаментов дачных домов, можно подобрать для себя наиболее подходящий тип в зависимости от конкретных условий.
Разновидности фундаментов для дачных домов
При выборе типа фундамента следует тщательно просчитать нагрузку на него и продумать его обустройство. При планировании возведения фундамента для дачного дома своими руками следует учесть, что стоимость его обычно составляет около четверти от общей суммы затрат на строительство.
Наиболее популярными являются следующие виды фундаментов дачных домов:
- ленточный тип – сооружение в виде сплошной полосы из бетона, сформированной вдоль периметра дома и согласно с расположением внутренних перегородок. Данную конструкцию часто применяют при индивидуальном строительстве. Ленточный фундамент для дачного дома характеризуется устойчивостью и высокой износостойкостью, подойдет и для построек с тяжелыми кирпичными стенами. Следует учесть, что такое строительство потребует значительных затрат времени и финансов;
- столбчатый фундамент – подобная экономичная конструкция, состоящая из заглубленных столбов, установленных по углам здания, а также на стыках стен и внутри в районе перегородок, отлично подойдет для одноэтажных сооружений с небольшим весом (для деревянных, щитовых и каркасных домов). Столбы фундамента дачного дома на сваях соединяют с помощью балок металлического либо деревянного ростверка;
- свайный – данный фундамент, состоящий из группы свай, погруженных в грунт и объединенных ростверком (армированным бетонным, железным либо деревянным), подойдет для заболоченных грунтов со склонностью к вспучиванию. Подобная конструкция легко монтируется, к тому же не потребуется выполнять сложные земляные и строительные работы. Сваи можно применять в целях сооружения фундамента для компактных кирпичных зданий, а также каркасных домов и деревянных срубов;
- плитный – фундамент в виде монолитной плиты, изготовленной из железобетона, служащей также в качестве чернового пола в доме. Благодаря способности двигаться без каких-либо повреждений в случае вспучивания почвы такой фундамент именуют «плавающим». Основание в виде плитной конструкции подойдет для различных построек, включая тяжелые кирпичные в два-три этажа, а также для разных видов почв.
Ленточный фундамент
Для возведения дачных построек любых типов (кирпичных, из строительных блоков и т.д.) можно применять ленточный фундамент. Данную конструкцию сооружают в виде сплошной ленты кирпичной кладки либо из бутового камня, иногда ее формируют из железобетона. Ленточный фундамент в точности соответствует очертаниям контуров здания, включая внешние стены и внутренние перегородки, отличается значительной несущей способностью и в большинстве случаев обеспечивает необходимую устойчивость постройки.
Различают два вида ленточного фундамента:
- мелко заглубленный фундамент для дачного дома (с заглублением от 0,4 до 0,7 м) подходит для песчаных и каменистых почв, которые не подвержены либо мало подвергаются вспучиванию. При его возведении можно обойтись применением ручного труда, при этом не понадобится специальная техника;
- заглубленный в грунт на 0,2-0,3 м ниже глубины промерзания фундамент (на глубину около полутора-двух метров) подходит для влажных вспучивающихся грунтов, характеризуется прочностью и износостойкостью. Если планируется обустроить под зданием подвал либо гараж, рекомендуется соорудить конструкцию данного типа. Стоит учесть, что постройка подобного фундамента дачного дома обходится недешево.
При строительстве домика с небольшим весом во многих случаях имеет смысл отдать предпочтение более экономичным разновидностям фундамента. Нужно также отметить, что в случае наличия промерзающих на большую глубину влажных вспучивающихся почв с залегающими у поверхности грунтовыми водами сооружение ленточного фундамента в техническом плане себя не оправдывает.
Столбчатый фундамент
При возведении дачных домов значительной популярностью пользуется столбчатый фундамент. Данная конструкция представляет собой наиболее экономичный вариант для загородного строительства, ее применяют для построек с небольшим весом, не создающих усиленную нагрузку на основание конструкции – каркасных домов, а также срубов из деревянного бруса либо бревен. Не рекомендуется возводить ее на непрочных грунтах, подвергающихся вспучиванию и смещениям вследствие промерзания. Следует учесть, что сооружение столбчатого фундамента исключает обустройство внизу дома подвала.
Такая конструкция состоит из столбов, установленных с шагом от 1,5 до 2 м, заглубленных на 0,5-0,7 м и выступающих над землей. При этом земляные работы сводятся к удалению дерна и выравниванию земельной площадки под строительство с последующим бурением скважин. Предварительно следует выровнять участок, в противном случае перепады высоты могут вызвать сдвиги столбов и их опрокидывание под воздействием бокового давления слоя грунта, что ведет к разрушению конструкции.
Технология строительства столбчатого фундамента дачного дома не отличается значительной сложностью, монтаж производится в краткие сроки. Сами столбы выкладывают из кирпича либо строительных блоков, а также бутового камня. Кроме того, в качестве элементов конструкции столбчатого фундамента применяются асбоцементные трубы. Иногда столбы формируют (заливают в опалубке) из железобетона. Верхние концы их выводят наружу и выравнивают по горизонтали. Для рассредоточения несущей нагрузки столбы объединяют ростверком, собранным из металла (швеллерных либо двутавровых балок) либо деревянного бруса.
Свайный фундамент
Достаточно быстро монтируется (и демонтируется в случае необходимости) фундамент из свай – прочных длинных стержней, вкручиваемых острым концом либо забиваемых в землю ниже уровня ее промерзания, с последующим бетонированием. Для его сооружения применяют готовые сваи, изготовленные на заводе. Кроме того, их можно изготавливать прямо в грунте – сначала необходимо пробурить скважины, затем в них помещаются трубы и их внутренние полости заливаются бетоном. Для удлинения свай применяют наращивание. Чтобы соединить фундамент в единую конструкцию, потребуется монтировать ростверк.
Применяют несколько видов свай для сооружения фундамента:
- забивные – готовые изделия в виде стержней из железобетона, металла либо дерева, которые помещаются вглубь в почву при помощи специальной техники (вибропогружателей либо вдавливающих приспособлений), при этом выемка грунта не проводится;
- набивные – данного типа сваи формируются прямо в почве, после бурения скважин их заполняют с помощью бетона;
- винтовые – металлические изделия с заостренными концами, на которых предусмотрены специальные лопасти для удобного вкручивания.
Наиболее часто для сооружения дачных домов применяют винтовые сваи. Данные изделия в состоянии выдерживать нагрузку порядка 8 тонн и подойдут для построек с небольшим весом. Фундамент дачного дома на сваях монтируется очень быстро, при этом предварительной подготовки строительной площадки не требуется, к тому же он обойдется как минимум на 1/3 дешевле, чем ленточная конструкция. К преимуществам его следует отнести также надежность и долговечность (до ста лет службы).
Не подойдет свайный фундамент лишь в случае скального грунта — другие типы почв, включая слабые, подверженные вспучиванию торфяные и глинистые, прекрасно поддаются вкручиванию свай. При наличии вероятности подтопления участка свайный тип фундамента считается одним из наиболее подходящих вариантов, так как сваи несложно удлинить до длины, достаточной для надежного закрепления в устойчивом слое грунта. Следует отметить, что данная конструкция подойдет и для неровных участков, размещенных на склонах холмов, при этом выравнивать площадку под фундамент не понадобится.
Плитный фундамент
Данная конструкция незаглубленного типа, состоящая из монолитной бетонной плиты, размещенной на подготовленном основании из гравия и песка, выступает также в качестве чернового пола постройки. Плитный фундамент из бетона с добавлением арматуры подойдет для недостаточно надежного грунта. Подобные конструкции обладают высокой несущей способностью, отличаются широкой сферой применения и являются весьма прочными и долговечными. Стоит отметить, что затраты на сооружение монолитного фундамента для небольшого дачного домика являются вполне приемлемыми по сравнению с ленточным заглубленным фундаментом. Тем не менее, следует учесть, что подобная конструкция не предполагает наличия погреба либо подвала.
Для обустройства плитного фундамента потребуется снять слой дерна на площадке и насыпать слой гравия и песка. Расход бетона и арматуры будет значительным – в то же время, после проведения строительных работ можно получить жесткое прочное основание, размещенное на песчано-гравиевой «подушке» и устойчивое к различным почвенным деформациям.
Фундамент дачного дома — фото
Загрузка...